Септик для дома постоянного проживания: технические характеристики, самостоятельный монтаж

Даже когда есть возможность подключиться к городской или поселковой канализационной магистрали, многие частники предпочитают обустроить септик для дома постоянного проживания автономно. Причиной тому, конечно же, финансовая составляющая. За те деньги, что нужно выложить за централизованное подключение (а это около 60 000 руб.), можно обустроить собственную канализацию, за эксплуатацию которой ничего не придётся платить ежемесячно. Максимум, раз в несколько лет понадобится ассенизационная очистка. Остаётся только понять, как этот самый септик выглядит изнутри и снаружи, и с чего начинается его строительство.

Станции локальной очистки — какими они бывают

Многие путают понятие «септик» с выгребной ямой, или же называют этим термином весь комплекс автономной канализационной системы на участке. На самом деле, септиками именуются лишь её отдельные элементы – отстойники, которые в количестве двух или трёх объединяются переливными трубопроводами.

Что касается комплекса в целом, то в строительстве он обозначается аббревиатурой ЛОС, что означает «локальное очистное сооружение». Именно его вам и надо построить для дома с постоянным проживанием.

На заметку. Как вариант, это может быть не система нескольких септиков, а единый моноблок, в котором роль отстойников играют отдельные камеры. Заводские станции локальной очистки именно так и изготавливают.

В работу септика заложен принцип гравитационного отстаивания сточных вод, при котором твёрдые включения осаживаются на дно, а жидкие переливаются и подвергаются почвенной (как естественной, так и принудительной) или биологической (за счёт добавления ферментных препаратов) доочистке.

Чтобы разобраться, как работают живые бактерии для септиков, и как их необходимо использовать, следует для начала разобраться, что они собой представляют, и в каких видах производятся. Более подробно эту тему рассмотрим в специальной статье.

Устройство ЛОС и принцип её работы

Итак, система очистки может состоять из единственной ёмкости, разделённой на несколько секций, или включать в себя несколько отдельных емкостей, соединённых трубопроводами. Выбор варианта и размера зависит от конкретных потребностей семьи, которую станция будет обслуживать, а так же геологических особенностей участка.

На количество камер в основном влияет объём сточных вод в сутки:

При расходе менее 1 м³ вполне достаточно одной камеры (её объём можно рассчитать по представленной ниже формуле).
Для объёма в 10 м³ требуется минимум две камеры (или два септика).
Если объём канализационных стоков превышает 10 м³ в сутки, нужно ставить только трёхкамерную станцию.

Конструктив септиков и их технические особенности

Разберёмся, как всё это работает:

Внутрь ёмкости заходит канализационная труба, по которой из дома, бани или других объектов на участке, самотёком попадает сточная вода. Этому способствует уклон, который обязательно предусматривается при монтаже водоотводящего трубопровода. Для того чтобы твёрдое содержимое отделилось от жидкости, по законам физики требуется 72 часа.
Если за этот период образуется стоков менее 3 м³ (а это семья из трёх человек), то устраивается однокамерный септик. Чаще всего это вертикальная ёмкость, заглубляемая в грунт метра на четыре. При диаметре ствола 1 м (минус горловина), как раз получается накопитель с нужным объёмом в три куба (это минимум).
Дно у отстойника обязательно глухое, так как в нижней его части происходит накапливание твёрдых фракций. В зоне перелива устанавливается труба (её уровень чуть ниже, чем у сливной, чтобы не происходил обратный отток в канализацию), через которую отстоявшаяся вода направляется на почвенную доочистку и сливается в грунт.
Чтобы это было возможно, труба к переливному патрубку присоединяется дренажная, то есть, перфорированная. Для дополнительного очищения сточной воды, и чтобы отверстия не забивались илом, трубу заворачивают в геотекстиль с подсыпкой из щебня или керамзита.
При возрастании объёма сточных вод до 10 м³/сут., в конструктиве очистительной станции появляется ещё один септик. В этом случае, не поместившийся в первую камеру объём переливается во вторую. В этот отсек уже почти не попадает твёрдое содержимое, в основном только вода.
Тем не менее, и у второй камеры дно будет глухим, и только та вода, что уже отстоялась, по той же схеме, что и в первом случае, будет попадать через перелив на почвенную доочистку.

Примечание! Вода на выходе из двух или трёхкамерного септика более чистая, и может использоваться, например, для полива огорода. Для этого она с помощью насоса может отводиться в накопитель, из которого и будет производиться полив.

Как осуществляется почвенная доочистка

Для этого может быть устроен капельный биофильтр — фильтрационное поле, представляющее собой сеть дренажных труб. Его в основном проектируют, когда на участке грунт глинистый, и вода, сосредоточенная в одной точке, не может уходить вглубь достаточно быстро.

Если участок маленький, и для такого поля просто нет места, как вариант может быть предусмотрен поглотительный колодец без дна, через который очищенная сточная вода и будет уходить в землю.

На грунтах с нормальной водопропускной способностью, дренажный колодец имеет меньшую глубину, чем отстойники. Но на глинистом грунте его глубина должна быть больше толщины водонепроницаемого пласта. Заметим, что при повышенном уровне грунтовых вод, вариант с поглотительным колодцем вообще не подходит.

Вариант обустройства дренирующей части системы, зависит от степени проницаемости грунта, и от гидрогеологической обстановки местности в целом. Выбор осуществляется не только между фильтрующим колодцем (ФК) и полем подземной фильтрации ППФ, но может быть устроена и впитывающая площадка, либо песчано-гравийный фильтр в виде фильтрующей траншеи.

Кроме почвенной доочистки, при устройстве септиков может применяться и вариант с биологической очисткой. Но это в основном покупные модели, мы уже рассказывали о них в специальной статье. Здесь же речь пойдёт о том, как самостоятельно построить капитальный септик.

Монолитная система для очистки стоков

Материалов, которые можно использовать для самостоятельного строительства локальной очистительной системы, не так уж много. Это глиняный кирпич, сборные ЖБ кольца и бетон в монолите. Можно, конечно, купить и готовый монолитный септик с двумя или тремя камерами, но в некоторых местностях подобный товар не найти днём с огнём, а везти издалека изделие весом не менее 5 тонн обойдётся в копеечку — гораздо проще строить на месте.

Если при использовании стеновых колец форма отстойника получается вертикальной, то в монолитном исполнении, станцию очистки обычно делают горизонтальной, в виде моноблока, разделённого перегородками. Все камеры здесь исполняют роль отстойников, так как фильтрующая часть системы не может находиться в одном с ними контуре, а должна быть обустроена отдельно (например, как показано на фото).

Септик из бетона своими руками

В среднем, на устройство септического моноблока размером 2,0 (ширина)*3,0 (длина)*2,3 (глубина), вам понадобится такой перечень материалов:

900 кг цемента;
2,5 тн песчано-гравийной смеси;
пластификатор (дозируется по инструкции производителя);
20 кг битумной мастики;
полиэтилен, чтобы застелить котлован в два слоя;
доски 100*40 мм и брусья 50*50 мм;
8 листов фанеры 1,5*1,5 м;
6 листов плоского шифера 1,5*1,0*6 м;
25 м стального уголка 40*40 мм;
кирпич для фильтрующего колодца или бетонное кольцо с перфорацией.

Для обвязки септика понадобятся трубы, патрубки и фитинги, количество и размеры которых определяются расчётом. Инструменты подбираются индивидуально, в зависимости от вида работ и используемых материалов, но общестроительные типа перфоратора, лопат, болгарки, уровня, мастерка и т. д. должны быть под рукой однозначно.

Таблица 1. Пошаговая инструкция по устройству септика


Фото	Описание работ
	Очень важно правильно подготовить котлован, так как его стенки могут использоваться в качестве наружной стороны опалубки. Правда, это возможно только если грунт плотный и не осыпается. Использовать землеройную технику следует так, чтобы яма получилась меньше расчётной глубины. Остальное дорабатывается вручную, так как, досыпая излишне вынутый грунт невозможно утрамбовать его до естественной плотности.
	Незначительные неровности дна нивелируются уже за счёт подсыпки песчано-гравийной смеси. Ровность углов должна контролироваться уровнем и отвесом.
	На нестабильных грунтах можно выполнить и жёсткий подстилающий слой – подбетонку из бетона класса В7,5. Она будет служить защитой для рулонной гидроизоляции и позволит лучше распределить нагрузки на грунт.
	Застилаете полиэтиленом весь котлован вместе со стенками в два слоя, и фиксируете края материала чем-то тяжёлым. По периметру монтируете стальную сетку, которая будет армировать стенки септика. Фиксировать её нужно так, чтобы с обеих сторон после заливки образовался защитный слой из бетона. Аналогично армируете и пол. Примечание! Не забудьте про трубу, через которую стоки будут попадать в камеру, чтобы потом для этой цели не пришлось сверлить отверстие в бетоне.
	После этого можно монтировать внутреннюю опалубку, которая, в зависимости от количества камер в септике, будет представлять собой два или три отдельных прямоугольника, расстояние между стенками которых формирует толщину перегородки. Камеры должны либо иметь одинаковый размер, либо первая больше второй. Все стенки лучше делать толщиной 20-25 см, так как им придётся выдерживать не только давление грунта, но и гидростатическое давление изнутри. Напоминаем, что сразу нужно установить партубки перелива, длиной 40 см.
	Если хотите, чтобы септик по наружному периметру имел идеальную геометрию, лучше все-таки установить щиты и вдоль стенок котлована. На предыдущем примере для устройства опалубки применён плоский шифер, но можно для этой цели использовать и обмотанные полиэтиленом доски, влагостойкую фанеру или плиты OSB.
	На заметку! Для местностей с холодным климатом, для заливки стенок септика лучше использовать несъёмную опалубку из пенополистирола. Да, получится чуть дороже, но при этом конструкция будет уже армированной и утеплённой. Бетон для заливки должен применяться класса В15, не ниже. Бетонирование производится слоями высотой 10-15 см, с уплотнением смеси путём штыкования арматуриной.
	По окончании бетонирования оставляете конструкцию набирать прочность до нормативно безопасного показателя. А это 50%, которые при температуре воздуха +10 градусов набираются за 5 суток.
	По истечении этого времени можно приниматься за обмазочную гидроизоляцию. Кроме жидкого битума для этой цели можно использовать пенетрирующие составы на цементной основе, которые изолируют не только поверхность бетонного камня, но и проникают в его толщу. На заметку! Многие используют для этого жидкое стекло, как более дешёвую альтернативу, но через несколько лет эффективность такой изоляции практически сводится к нулю.
	Теперь формируете опалубку перекрытия. Именно для этого вам и понадобится стальной уголок, из которого делается вот такой каркас.
	По размеру ячеек каркаса нарезается OSB-плита или фанера, и укладывается с опорой на уголок. Сразу же на каждой камере септика формируются горловины.
	Будущее перекрытие так же армируется сеткой, уложенной на подставочки.
	Толщины перекрытия 15 см вполне достаточно. При его заливке нужно так же не забыть про фановую трубу.
	Когда перекрытие наберёт прочность, устанавливаются горловины из бетонных колец или выкладываются из кирпича. На них устанавливаются металлические или композитные люки.
	К патрубку входного отверстия в септик подсоединяется канализационный трубопровод.
	И в заключение осуществляется обратная засыпка.