Укладка плитки по диагонали на пол

Укладка плитки по диагонали на пол является достаточно непростой операцией даже для опытных мастеров-плиточников. Тем более с определенной долей осторожности следует принимать такое решение, если этим предполагается заняться впервые. Однако, желание оформить оригинально интерьер одной из комнат приводит к смелым попыткам попробовать свои силы.

Выбрав этот способ укладки напольного покрытия, стоит заранее подготовить себя к кропотливой, требующей терпения работе. Кроме этого, нелишним будет попрактиковаться в резке плитки. Для новичка этот процесс может оказаться самым сложным. Особенно в отсутствии наработанного опыта и при неимении необходимых для его проведения специальных инструментов.

Если доверить облицовку пола плиткой по диагонали профессионалам, то она обойдется гораздо дороже обычной кладки. Поэтому, выполняя эту работу самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму. Так что есть резон постараться!

Укладка напольной плитки по диагонали — достоинства и недостатки

Диагональный способ укладки керамической плитки на пол несколько отличается от стандартного подхода к облицовке. Процесс выполнения работ не только сложнее, но и требует большего количества материала. Объясняется это тем, что плитку придется резать по диагонали, чтобы завершить ряд кладки вдоль стен. И обрезки очень часто уже будут непригодны для использования на других участках пола.

Еще сложнее будет вырезать из плитки фрагмент сложной конфигурации. А это порой необходимо сделать, если стены помещения не прямые по всей длине – имеются выступы или, наоборот, ниши.

У подобного способа кладки, как, впрочем, и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Их непременно следует принимать в расчет, если выбор останавливается именно на такой технологии облицовки.

К достоинствам диагональной укладки плитки можно отнести следующие моменты:

Косые линии швов между элементами облицовки пола визуально расширяют пространство. А это бывает важно для тесных помещений. Особенно это хорошо заметно при использовании в композиции двух, а иногда даже трех цветов материала.
Укладка по диагонали выглядит гораздо эффектнее стандартно уложенного кафельного покрытия.
Весьма ценной является способность такого варианта размещения керамической плитки «маскировать» неровность расположения стен помещения, за счет притягивания к себе внимания. Этому способствует отсутствие линий, параллельных (или должных быть параллельными) стенам.
Боковые подрезанные по диагонали элементы смотрятся в общей композиции более аккуратно и эффектно, нежели при традиционной прямой кладке.

Недостатками данного способа облицовки пола можно назвать следующее:

Работа по укладке займет значительно больше времени. Мастеру придется очень точно размечать и подрезать немалое количество плиток.
Увеличивается расход облицовочного материала – причины очевидны.
Для новичков – гораздо выше вероятность неправильной разметки и резки плитки. Это, безусловно, тоже приводит к увеличению расхода материала.

Расчет необходимого количества плитки

Выбирая облицовочный материал, рекомендовано очень тщательно сравнивать размеры плиток, особенно из разных пачек. В случае если обнаружится расхождение по длине или ширине даже в один-два миллиметра, кладка получится неаккуратной. Все ее декоративные преимущества просто сойдут на нет! Так что использовать плитку следует максимально высокого сорта, с самой точной калибровкой.

При этом, безусловно, плитка должна быть предназначена исключительно для покрытия пола. Об этом скажет пиктограмма на упаковке со следом ноги. Как бы покупателю ни нравилась внешне (да и по цене, возможно) модель, предназначенная для облицовки стен – на полу такое покрытие долго не «проживет». Кроме того, кафель обычно применяется для облицовки в помещениях, где на пол может попасть вода. То есть плитка должна обладать еще и противоскользящими качествами. Просто из соображений личной безопасности.

Перед тем как приобретать облицовочный материал, следует определиться и с его количеством. Для этого, понятное дело, следует уточнить размерные параметры выбранной плитки.

После этого будет разумным составить чертеж пола комнаты, в которой будет производиться укладка. При этом необходимо учитывать всё — выступы, ниши, расположение радиаторов отопления, коммуникационных стояков, неподвижных предметов мебели или габаритного сантехнического оборудования (ванна, душевая кабинка и т.п.) Особенно важна тщательность исполнения чертежа, если планируется создание на полу сложных рисунков с плитками разных типов.

Чертеж должен быть выполнен с точным соблюдением масштаба. Например, это может быть 1:10.

Расчет плитки производится несколькими способами:

Если не предполагается оформлять поверхность сложным рисунком, то рассчитать количество плитки не столь сложно. Для этого необходимо просто разделить общую площадь комнаты на площадь одной плитки.
Если на полу планируется выложить панно, то схема должна быть более подробной, с точными размерами каждого из его элементов. Такой графический расчет позволяет определить количество плитки разных расцветок и размеров.

Определяя количество плитки, ориентируясь на составленную схему, необходимо учитывать следующее:

Две плитки, разрезаемые меньше, чем наполовину, необходимо считать за одну.
Если от плитки отрезается большая ее часть, ее также считают за одну.

К полученному в результате подсчетов результату необходимо добавить 15÷20% от общего количества материала. Это резерв на остающиеся неизбежные обрезки, на случаи неудачного раскроя, не выявленного при покупке брака или случайных самостоятельных повреждений плитки на этапах ее транспортировки и выполнения работ.

Если расчет будет вестись для плитки одного типа, то читатель может воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества керамической плитки для пола

Программа несложна – она сопоставляет площадь помещения под облицовку с размерами одной керамической плитки. Правда, будут некоторые нюансы.

Прежде всего, необходимо определить площадь, на которой будет производиться укладка керамической облицовки. С прямоугольными помещениями проблем обычно не возникает. Трудности случаются, если пол имеет более замысловатую конфигурацию. Но и здесь можно проявить сообразительность, разбить его на несколько участков более простых форм, вычислить их площади и просуммировать.

Значение площади указывается в первом поле ввода данных.

Расчет площади – в помощь при сложных случаях.

Геометрические формулы, заученные еще в школе, могут забываться. Ничего страшного, мы поможем. Специальная публикация нашего портала посвящена именно расчету площадей помещений, с разбором сложных случаев и со встроенными удобными онлайн-калькуляторами.

Далее, в соответствующие полях вводятся длина и ширина выбранной модели плитки. Так как большинство производителей практикует указание размера в сантиметрах, эта же единица измерения оставлена и в калькуляторе.

Не забываем про толщину межплиточного шва. Она при кладке на полу бывает вполне солидной, и на больших площадях этот параметр вносит довольно значительные коррективы в результат расчетов. Толщина шва указывается в миллиметрах.

Наконец, следует выбрать способ укладки плитки. Он напрямую влияет на размер запаса, закладываемого при покупке материала. Если для прямой укладки бывает достаточно 10%, то для диагональной лучше заложить резерв и все 20%.

Результат будет показан в штучном выражении – количестве плиток.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ»

Площадь поверхности, подлежащей облицовке выбранной плиткой, м²

Длина выбранного типа плитки, см

Ширина выбранного типа плитки, см

Планируемая ширина межплиточного шва, мм

— бесшовная укладка (ректифицированный керамогранит)

— 2 мм

— 4 мм

— 5 мм

— 6 мм

— 8 мм

— 10 мм

Метод укладки плитки

Обычный, прямоугольный

Диагональный

Запасом лучше не пренебрегать – нет никакой гарантии, что при нехватке плитки по той или иной причине и обращении в магазин там будет в наличии эта модель с той же партией и калибром. Кстати, при приобретении материала следует попытаться сразу договориться с продавцом о двух услугах. Во-первых, это обмен выявленного при работе брака на качественные изделия. А во-вторых – возврат неизрасходованного материала (естественно, речь идет о целых, нерезаных и неповрежденных плитках). Многие салоны-магазины, дорожа своей репутацией, в таких вопросах охотно идут навстречу.

Инструменты и материалы для выполнения облицовочных работ

Когда необходимое количество плитки будет приобретено, кроме нее для работы необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

Строительный уровень длиной 1000 мм.
Рулетка, длина которой должна быть не менее длины диагонали комнаты.
Малярный (причальный) шнур для разметки поверхности основания перед укладкой плитки.
Плиткорез, шлифмашинка или же иной инструмент, способную способный раскраивать плитку.
Кельма или широкий шпатель с зубчатым краем. Это позволяет максимально равномерно распределять клеевой раствор по поверхности, избегать возникновение пустот.
Обычные шпатели шириной в 100÷150 мм.
Комплект из валика, раздвижной штанги-ручки для него и специальной ванночки с наклонной ребристой поверхностью. Все это необходимо для грунтования поверхности пола.
Резиновый шпатель для заполнения швов между плитками затирочным раствором.
Чистая емкость для замешивания клея, а затем и затирки, объемом примерно в 10 литров.
Строительный миксер или электрическая дрель с соответствующей насадкой.
Резиновый молоток – при необходимости подбивки плитки до общего уровня облицовки.
Строительные перчатки и резиновые наколенники — эти предметы помогут избежать получения во время работы и сделают ее более комфортной. При резке плитки шлифмашинкой нелишними могут оказаться защитные очки и респиратор.

Кроме этих инструментов, потребуется металлическая линейка, маркер для разметки плитки. А также ветошь и губка для очистки плитки и после укладки, и после нанесения затирки.

Материалы для укладки плитки

Из материалов для облицовки пола плиткой потребуется:

Грунтовочный состав – им обрабатывается базовая поверхность пола для обеспечения надежной адгезии с плиточным клеем. Количество зависит от площади помещения. И лучше рассчитывать на двукратное нанесение грунта. Впрочем, если в доме или квартире идет ремонт, то грунтовка всегда приобретается с солидным запасом – ей всегда найдет применение. Например, впереди еще может быть и поклейка обоев или иная отделка.
Плиточный клей на цементной основе.
Затирочная смесь выбранного цвета.
Пластиковые калибровочные крестики, определяющие и сохраняющие единую ширину межплиточных швов во время укладки. Стоимость их невелика, поэтому можно взять с хорошим запасом.

А вот для клея и затирки лучше провести расчет необходимого их количества.

Плиточный клей

Расход клея зависит от размеров выбранной плитки. Чем она крупнее, тем толще должен быть слой и больше высота зуба гребенчатого шпателя. Стало быть, с увеличением размера плитки возрастает и расход.

Можно воспользоваться следующей таблицей:


Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 200	6	3.8
от 200 до 300	8	5
от 300 до 400	10	6.3
свыше 400	12	7.6

А еще проще рассчитать – с помощью нашего онлайн-калькулятора, размещённого ниже:

Калькулятор расчета количества плиточного клея

Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ»

Площадь поверхности, подлежащей облицовке выбранной плиткой, м²

Размер плитки (по длинно стороне)

не более 50 мм

от 60 до 100 мм

от 110 до 200 мм

от 210 до 300 мм

от 310 до 500 мм

свыше 500 мм

Результат показывается с учетом 10% запаса. Схема кладки здесь никакого влияния на расход клея не оказывает.

Затирка для швов

При затирке швов распор должен полностью, на всю глубину заполнить все зазоры между плитками. Поэтому общий расход будет зависеть от следующих исходных величин:

— Размеры плитки по длине и ширине. Это напрямую влияет на «плотность швов», то есть их удельную длину на каждый квадратный метр облицовываемой поверхности пола.

— Толщина плитки – предопределят глубину заполнения шва фугой.

— Ну и, конечно, опять это площадь, подлежащая облицовке плиткой.

Провести расчет быстро и точно поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов между плитками

Введите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ»

ПАРАМЕТРЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

— длина плитки, мм

— ширина плитки, мм

— толщина плитки, мм

ПЛАНИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА ШВА, мм

— толщина шва, мм

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ, м²

— площадь облицовки, м²

Итоговое значение дается с учётом традиционного 10-процентного запаса.

Проведение самостоятельной укладки плитки по диагональной схеме

Подготовка основания

Не стоит полагать, что, купив дорогой вариант напольной плитки, ею можно будет скрыть неровности основания. Облицовка будет выглядеть неаккуратно, так как ее элементы не станут четко прилегать друг к другу.

Поэтому пол под укладку требует тщательной подготовки. Этот процесс состоит из нескольких действий:

При необходимости производится демонтаж старого покрытия. Если на полах была уложена плитка, то с них тщательно снимаются не только элементы покрытия, но и остатки клея, на который оно было уложено.
Выполняется тщательная уборка поверхности, сначала веником (щеткой), а затем и с помощью пылесоса.
Следующий шаг – это ревизия основания. Во-первых, оно должно соответствовать горизонтальной плоскости, если в планах не предполагается иное (например, уклон в сторону сливного трапа). А во-вторых, на поверхности выявляются трещины, выступы, углубления и другие дефекты.
При обнаружении изъянов, их необходимо ликвидировать:

— выступы срезаются шлифмашинкой или сбиваются молотком;

— большие углубления очищаются, грунтуются и заполняются клеевым раствором до уровня основной поверхности;

— трещины разделываются вширь и вглубь, и после тщательного грунтования заполняются клеевым раствором или специальной ремонтной шпатлевкой.

В случае, если поверхность пола имеет очень большое количество неровностей или перепады по высоте, ее предстоит выровнять. Это удобно сделать по технологии наливного самовыравнивающегося пола.

Подробно на этом останавливаться не станем – теме наливных полов на нашем портале уделено достаточно внимания.

Технология заливки пола самовыравнивающимися составами

При соблюдении всех технологических требований такой подход позволяет выровнять поверхность пола с отменным качеством и в минимально короткие сроки. Как произвести этот процесс правильно, можно узнать из статьи-инструкции нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».

Если выравнивание основания не требуется, то после заделки всех повреждений эти участки следует зашлифовать заподлицо с общей поверхностью пола.

Далее, вновь производится тщательная уборка помещения от мелкого строительного мусора и пыли.

Завершающим этапом в подготовительном процессе идет грунтовка поверхности. Грунтовочный состав укрепит поверхность, обеспылит ее, свяжет верхние неустойчивые слои бетона. А также создаст высокий уровень адгезии между клеевым составом, основанием и облицовочным материалом.

Готовая загрунтованная и просушенная поверхность должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.

Способы разметки и укладки плитки по диагонали

Когда поверхность подготовлена, следующим шагом идет ее разметка. От этого этапа напрямую зависит ровность и аккуратность укладки. Разметку удобно производить с помощью малярного шнура.

Не стоит надеяться на ровность направления стен. Очень часто их идеальная перпендикулярность и параллельность бывает весьма сомнительна. И этот фактор вполне может нарушить ровность укладки, если ориентировать ряды начинают именно по стенам. Поэтому разметка комнаты — процесс обязательный.

Укладка плитки может производиться двумя способами — от одного из углов помещения или же от его центра.

Кладка от угла

Этот вариант более удобен для облицовки небольших помещений, а также при использовании плитки одного цвета. Выбирая этот способ, необходимо знать, что при монтаже каждого ряда потребуется дополнительная разметка. Поэтому подобный подход выглядит более сложным в реализации.

При облицовке пола прямоугольного помещения чаще всего ее начинают от того угла, на который останавливается взляд при входе в помещение. Здесь не должно быть заметно никаких ошибок.

Пр таком подходе необходимо тщательно проконтролировать перпендикулярность угловой области. Иногда приходится смещать угловые плитки немного в сторону, чтобы их монтаж оказался аккуратным.

Пример двух схем диагональной укладки плитки:

а) С треугольником в углу помещения, собранным из двух фрагментов. Линия шва (под углом в 45 градусов по отношению к стенам) проходит точно через вершину угла.

б) — с треугольником в углу, изготовленным из одного фрагмента, полученного путем резки плитки по диагонали.

1, 2 и 3 — Возможная обрамляющая полоса облицовки, укладываемая по периметру комнаты традиционным прямым способом. Если эта часть кладки не предусмотрена, то остальная плитка монтируется, как показано на схеме, но не от обрамления, а непосредственно от стены.

4 — треугольные фрагменты, из которых собраны углы облицовки.

5 — треугольные фрагменты, завершающие диагональные ряды кладки.

6 — вставка из разрезанной плитки в обрамляющей части композиции.

7 — причальный шнур, помогающий соблюдать линию направления кладки каждого из рядов.

8 — угловые треугольные элементы на схеме б).

9 — плитка основных диагональных линий кладки.

На схеме показано, как можно поддерживать ровность рядов плитки. Направление каждого из них задается с помощью натянутого малярного шнура.

Кроме этого, на схеме можно видеть, что угловую кладку лучше начинать с цельных плиток. Для того чтобы закрыть оставшийся угол, от целой плитки отрезается треугольник по размерам, снятым с места его будущей укладки.

На схеме все выглядит просто, но на практике нередко приходится попотеть, чтобы добиться аккуратности кладки.

Монтаж плитки от центра.

В этом случае, сначала укладывается цельная плитка, а резаные элементы вдоль стен приклеиваются в последнюю очередь.

Кладка от центра удобна, если комната имеет квадратную или приближенную к квадрату форму. В этом случае основание необходимо измерить и разделить ровно наполовину по его длине и ширине. Таким образом, можно найти центр помещения. Затем, отбиваются линии по диагонали, они должны разделить прямые углы пополам, то есть по 45 градусов.

Однако, такая разметка упростит любой из вариантов кладки Всегда будет надежный ориентир ее выполнения — центр помещения с отбитыми через него линиями

Укладка плитки от центра помещения можно также разделить на два варианта:

Четыре первых плитки укладывают углами к центральной точке основания (Схема А). Далее, монтируются плитки по ровным перпендикулярным линиям, так, чобы линии проходили ровно через их углы . После чего, ориентируясь на уложенные элементы, заполняют все пространство.
Первую плитку располагают в центре пересечения линий разметки (Схема В). Следующим этапом, так же, как и в первом варианте, плитку укладывают по перпендикулярным линиям разметки. При этом необходимо постоянно контролировать ровность рядов с помощью лазерного уровня или же по отбитым малярным шнуром центральным линиям – они должны пересекать каждую плитку ровно по диагонали, от угла в угол.

Перед тем как уложить плитку на клей, ее стоит разложить на сухую поверхность и подготовить нудное количество резаных фрагментов, которые будут дополнять диагональные ряды кладки. Раскладывая элементы облицовки, между ними устанавливают пластиковые калибровочные крестики, определяющие ширину швов.

Чтобы соблюсти ровность линий рядов, можно воспользоваться лазерным уровнем, способным задать идеально прямой угол с помощью направленных лучей. Если такого прибора нет, то подойдет и растянутые под прямым углом шнуры, сориентированные по уже уложенным рядам плитки или по намеченным линиям.

Способ кладки от центра кажется проще. Но необходимо заранее знать, что «ожидает» мастера, когда облицовка начнет приближаться к стене. Вот поэтому-то и столь важна роль заранее составленной масштабированной схемы.

Диагональная облицовка полов плиткой

Итак, подготовив поверхность, сделав разметку, примерив кафель «на сухую», а также проведя дополнительную разметку для раскроя самой плитки, можно приступать к ее укладке на клей. В таблице ниже будет представлено несколько вариантов монтажа, а также примеры поддержания ровности выкладываемых рядов.


Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже говорилось выше, монтаж плитки может производиться от угла, начиная с двух треугольных элементов. То есть шов придётся ровно по отбитой из угла диагонали. Вырезанные фрагменты укладываются в угол подрезанными краями и тщательно подгоняются друг к другу, а также к месту расположения. Плитки должны точно входить в угол и образовывать идеально ровную внешнюю линию.
	При обнаружении смещения, то есть если одна из плит выступает вперед, то ее необходимо разметить и подрезать. Однако, подрезка осуществляется не с внешней стороны, а с той, что примыкает к стене. Внешний край должен иметь заводскую обработку. Примеряя плитку, не стоит забывать о пластиковых крестиках – в любом случае единая ширина шва должна выдерживаться.
	Кроме этого, необходимо помнить, что расстояние между облицовкой и стеной должно составлять не менее 5÷7 мм. Этот технологический зазор поможет сохранить целостность облицовки при термическом расширении материала. Упираться жестко в стены плитка не должна.
	Далее, к внешней стороне одного из треугольников, загнанных в угол, примеряется цельная плитка с соблюдением ширины зазора. Если все сделано правильно, то стороны идеально совпадут.
	Подогнав одну из целых плиток, сразу же размечают месторасположение, размер и форму фрагмента, который будет расположен рядом с ней. В данном случае это треугольник, выходящий своим обрезанным по диагонали краем на порог входа в помещение. Таким образом он вновь стыкуется целой стороной, и «подставляет» под дальнейшую подгонку также целый, нерезаный край.
	Это все была еще выкладка «на сухую». И вот только теперь, разметив расположение нескольких плиток, например, как в данном случае, угловых и двух элементов второго ряда, их убирают с поверхности. Затем на основание с помощью обычного шпателя наносится клей. Толщина его слоя должна соответствовать размерам облицовочного материала – об этом говорилось выше. Клеевой слой распределяется по области приклеивания плитки с помощью зубчатой стороны шпателя или кельмы.
	Далее, плитка приклеивается к поверхности в том же порядке, что и при ее подгонке. То есть сначала укладываются угловые элементы, затем целая плитка, после чего треугольник, выходящий к дверному проему. При укладке не забываем про контроль горизонтальности каждой плитки – они все должны расположиться в одной плоскости. Между плитками при укладке устанавливаются калибровочные вставки-крестики
	Следующим шагом ко второму треугольнику и уложенной целой плитке примеряется второй целый элемент ряда. Возможно, придется произвести подрезку его уголка, прилегающего к стене. Но края все равно должны оставаться «заводскими» — это крайне важно для соблюдения ровности последующих рядов.
	Перед тем как определить точный размер и конфигурацию треугольного фрагмента, который будет здесь прилагать к стене, лучше всего сразу уложить вторую целую плитку на клей.
	В данном случае мастер оставил укладку завершающего ряд треугольника на потом, перейдя к монтажу целых элементов следующего ряда. Эти действия помогут точно определиться с размером крайних, прилегающих к стене элементов, а также, возможно, сэкономить на материале. То есть, из одной цельной плиты выкроить два треугольных элемента. Таким же образом, выкладываются все целые плиты третьего ряда кладки. В результате примерки последней плиты в ряду выяснилось, что с нее необходимо срезать уголок, для того чтобы она идеально встала на свое постоянное место. Разметив линию среза, угол удаляется с помощью плиткореза. Можно воспользоваться и шлифмашинкой.
	После этого подогнанная плитка сразу же укладывается на место. Она после подрезки встала идеально точно в своем ряду.
	Вот теперь, когда точно задан размер недостающего треугольного фрагмента, его параметры переносятся на целую плитку для раскроя. Этот процесс можно производить по месту или же, измерив стороны треугольника, перенести их на плитку. При этом необходимо учитывать, что внешние стороны элемента должны иметь заводскую обработку, а срез идти вдоль стены.
	Размеченная плитка расчерчивается и разрезается по определенной линии с помощью того же плиткореза. Затем треугольник еще раз для полной гарантии примеряется на место укладки, после чего окончательно укладывается на клей с соблюдением ширины швов и зазора между плиткой и стеной. В таком же порядке ведется работа и дальше. То есть сначала выкладка целых плиток, после чего сразу будут видны точнее размеры незаполненных фрагментов. Измерение, разметка, раскрой – затем укладка фрагментов, и можно переходить к очередном ряду.
	При необходимости плитка, уложенная на клей, аккуратно подбивается с помощью резинового молотка. Если необходимо подровнять между собой несколько плит, то сверху них укладывается деревянный брусок, и подбивка осуществляется через него. Естественно, все то должно выполняться с соблюдением должной осторожности, чтобы не повредить ни целостности плитки, ни ровности уже улаженных рядов. Залог аккуратной кладки – это равномерное распределение клея зубчатым шпателем с соблюдением одинаковой высоты создаваемых бороздок.
	Другой вариант начала кладки от угла — это монтаж на отбитой диагональной линии целой плитки. Такой способ иногда более удобен в применении в том случае, когда в области угла расположена труба. Некоторым мастерам в принципе так проще начинать кладку, и они используют именно этот вариант.
	Выбирая этот вариант монтажа, очень важно выложить первую плиту ровно по диагонально определенной линии, так как все остальные элементы облицовки будут ориентированы на нее. Придется хорошо поработать с разметкой, задав перпендикуляр к проведенной диагонали, чтобы по нему можно было точно выложить ближний край плитки. В процессе работы мастер после монтажа стартовой целой плитки сразу же заполняет треугольными фрагментами боковые пространства, тем самым завершая первый ряд укладки.
	Естественно, как и в первом рассмотренном варианте укладки, в ходе монтажа постоянно ведется контроль горизонтальности поверхности облицовки и ровность линий рядов.
	Целые ряды, если изначально хорошо задано направление, и треугольные «довески» к ним обычно выкладываются без проблем. Сложнее бывает при наличии на стенах выступов, при необходимости обойти дверную коробку и т.п. На крайних плитках приходится делать резы сложных конфигураций. Чтобы упростить определение их формы, можно прибегнуть к методу изготовления «выкройки».
	Для создания «выкройки» подойдут старые обои. По форме и размеру плитки вырезается кусок обоев. Так как бумага, в отличие от плитки, обладает нужной гибкостью, ее можно уложить на любой, даже сложный участок облицовки. Прикладыванием вырезанного бумажного шаблона на место и его подгонкой к сложной по конфигурации стене намечается форма будущей плитки.
	После этого готовая «выкройка» укладывается на плитку и обводится маркером. Это и будет линия будущего реза.
	Однако, сложный рез практически невозможно сделать на плиткорезе. Придется применить шлифмашинку (болгарку), установив на нее круг с алмазным (корундовым) напылением, специально предназначенный для резки камня. На фото показан пример раскроенной плитки, укладываемой около колонны. Необходимо отметить, что от того, насколько аккуратно закрываются такие сложные участки облицовки, будет зависеть эстетичность общего вида напольного покрытия, и в особенности области вдоль стен.
	Уложив плитку в дверном проеме, пока не высох клеевой состав, следует сразу же установить завершающий элемент – финишный профиль или порожек. Это специальная обрамляющая планка с выступающим перфорированным краем, шириной в 15÷20 мм, который вставляется между плиткой и основанием. Клей, проникая через отверстия края планки, надежно скрепляет все элементы конструкции между собой.
	При укладке плитки все остатки клея, попавшие на ее лицевую часть, следует сразу же убирать чистой ветошью. Кроме того, приходится следить за тем, чтобы клей не заполнил полость швов между плитками – она должна остаться пустой для последующей затирки После того, как полы будут полностью облицованы, их необходимо оставить для просыхания клея. Время просыхания клеевого состава указано на упаковке сухой смеси. Когда клей просохнет, убираются оставшиеся калибровочные крестики. При необходимости керамическую облицовку следует протереть влажной салфеткой, а также тщательно пропылесосить. Это для того, чтобы мелкие частички клея, которые иначе и не собрать, не попадали в затирочный раствор. Они могут подпортить его вид, особенно если планируется использование фуги светлого цвета.
	Завершающим этапом укладки плитки является затирка швов облицовки. Затирочная смесь наносится по линиям швов между плиткой с помощью резинового шпателя. При этом необходимо стараться заполнить полости как можно плотнее, полностью на всю глубину. После заполнения, затирочный раствор, попавший на поверхность плитки, необходимо сразу же удалять сухой тканью, так как затирка имеет свойство быстро схватываться и потом очень тяжело смываться. Поэтому эту работу будет удобнее выполнять с помощником. То есть мастер производит затирку швов, а помощник или помощница вытирает излишек раствора.

На этом укладку можно будет считать законченной. При старании должно получиться красиво!

* * * * * * *

Теперь, зная нюансы диагональной укладки плитки, и применяя эти знания на практике, можно попытаться выполнить оригинальную облицовку самостоятельно. Однако, этот процесс возможен только в том случае, если мастер владеет опытом работы по качественному раскрою кафеля. Так что стоит попрактиковаться для начала именно в этом, на каких-то ненужных фрагментах, если они найдутся в загашнике. Если же есть желание облицевать полы своими руками, но нет решимости заняться раскроем плитки, то можно постараться пригласить в помощники опытного мастера. А самому на первых шагах поработать у него подмастерьем, набираясь опыта.

В завершение публикации – видеосюжет показывающий итог работы мастера по укладке плитки по диагонали с полезными комментариями.