Жителю квартиры в многоэтажке, чтобы получить доступ к воде достаточно открыть кран на смесителе. И вода потечет в любое время суток, причем с нужной температурой и в нужном количестве. При этом практически никого не будет интересовать, откуда эта вода появляется, как она готовится, как подогревается и как попадает в квартиру. Право доступа записано в договоре, эту услугу просто надо ежемесячно оплачивать по счетам.

Когда те же самые жители мегаполисов желают оказаться поближе к земле и приобретают себе участки под строительство или готовые дома, то они оказываются в совершенно других условиях. Далеко не всегда загородная недвижимость может похвастаться водопроводом, поэтому все заботы по добыче воды, ее подготовке и нагреву до нужной температуры ложатся на плечи новоиспеченных хозяев. По старинке носить воду с колодца ведрами мало кто захочет, поэтому стоить подумать о том, где воду взять, а затем доставить в дом, чтобы процедура ее получения не отличалась от привычной – просто открыл кран и все. И для этого существует специальное оборудование, которое можно купить в любой момент. В нашей статье мы подробно рассмотрим вопрос о том, как подобрать нужные устройства, исходя из условий и потребностей. Читатели узнают, что такое насосная станция для скважин. Средние цены и инструкция по установке также будут подробно освещены.

О воде

Если посмотреть мировую карту плотности населения, а потом посмотреть на другую, где будет указаны источники пресной воды, то можно «удивиться», что человек предпочитает селиться там, где есть вода. Объяснять эту закономерность нет смысла, так как любой живой организм, коим является и человек, нуждается ежедневно в определенном количестве воды. Это не зависит от региона проживания, национальности, политических взглядов и вероисповедания. Вода просто необходима всем! Известный в среде философов мыслитель Гай Плиний Секунд, которого больше знают под именем Плиний Старший, сказал: «Обзаводясь землей, приглядись, прежде всего, к воде, дороге, соседу». Очень точное и емкое выражение, которое было изречено еще в самом начале нашей эры, но до сих пор не потерявшее актуальность. Иметь доступ к воде всегда было самым важным.

Запасы воды в нашей стране хоть и очень большие, но не являются неисчерпаемыми. Вся вода, которая была взята, безумно потрачена и загрязнена какими-либо химическими соединениями, попадая в почву, все равно включается в круговорот. И через какое-то время она опять попадает в водопровод, колодец или даже родник. Но, не стоит думать, что всему нынешнему поколению «повезло», так как чистой воды хватит еще на очень много лет. Упрямые факты говорят о другом.  Сейчас в тех регионах, где во времена СССР сельхозугодья «утюжили» самолетами, разбрызгивающими агрохимию, в колодцах и скважинах наблюдаются следы этих веществ, причем в таких количествах, которые могут причинить вред здоровью.

Удивительно, но факт, что только 2,5—3% от всего количества воды на Земле составляет пресная вода. Из этого малого числа 85—90% — это лёд. Сейчас около 2 млрд человек испытывают дефицит пресной воды, а к середине XXI века таких людей уже будет более 4 млрд. Поэтому мы и желаем сказать нашим читателям, что открывая кран или включая насос в скважине надо считать себя счастливым человеком. Просто из-за того, что пресная вода нам доступна! Причем в любых количествах! Но при этом никогда не стоит забывать о том, что не следует пользоваться водой бездумно, а возвращать ее обратно в природный круговорот надо с максимально возможной чистотой.

Как добыть воду на своем участке?

В условиях отсутствия водопровода любой хозяин постарается воду добыть. А прежде чем добыть, надо определить, в каком именно месте это сделать выгоднее всего. Существует немало способов поиска воды: как научных, так и народных, и даже эзотерических. Наш совет однозначен – для поиска воды на участке надо использовать только научные способы и привлекать тех специалистов, которые умеют это делать. Только они смогут помочь и в поиске воды, и в правильном размещении колодца или скважины, и в бурении скважины, и в подборе нужного оборудования.

Немного о юридической стороне доступа к водным ресурсам

Кроме грамотного подхода и наличия нужного оборудования все организации, которые легально занимаются бурением, должны иметь лицензированное право на это. Это касается, прежде всего, артезианских скважин, которые дают воду самого высокого качества. Все такие скважины в обязательном порядке должны проходить государственную регистрацию, а еще до начала бурения требуется разрешение на это. Процесс получения пакета необходимых документов связан с «фирменной» российской бюрократией, сопровождается потерей части нервных клеток, а иногда и вынужденным расставанием с деньгами, которые имеют «магическое» действие ускорять движение документов от одного кабинета до другого. Хозяева участка лишат себя «головной боли», если все заботы по организации водоснабжения переложат на плечи специализированных организаций, которые знают, как быстро проходить все «круги ада». А хозяева в итоге получат колодец или скважину, сделанные по всем правилам. Кроме этого, будут проведен лабораторный анализ воды и выдан паспорт скважины или колодца, в которых будут указаны все технические параметры для дальнейшей правильной эксплуатации. А также будет выдана гарантия, которая, бывает, очень помогает. Если скважина не будет удовлетворять те потребности в воде, которые прописаны в документах, то устранение недостатков будет проводиться бесплатно для хозяев.

Собственники земельных участков, конечно, могут возмутиться тем, что для добычи артезианской воды на своей территории требуется какое-то согласование. Однако, в любой стране, которая желает развиваться и быть удобной для всех своих граждан есть законы, касающиеся совместного пользования недрами. Есть и в Российской Федерации «Закон о недрах», принятый еще в 1992 году. В нем прописаны строгие правила, которые в том числе относятся и к воде. За нарушение этого закона предусмотрена ответственность, которая может быть связана с высокими штрафами. К сожалению, в нашей стране уже давно действует негласное правило, что «строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения». Но, такое отношение в итоге ни к чему хорошему не приводит. Факты говорят о том, что неконтролируемое и некорректное пользование водными ресурсами приводит к их загрязнению. Вокруг больших городов, где пробурено очень большое количество неконтролируемых артезианских скважин, наблюдается явное ухудшение качества воды и значительное снижение ее запасов. Если оставить так и дальше все «на самотек», то будет только хуже и вред будет нанесен как тем, кто уже пользуется водой из недр, так и собирающимся это сделать.

Поэтому наши рекомендации по поводу поиска воды на участке и ее добыче в необходимых объемах сводятся к одному: лучше доверить эти процедуры тем, кто сделает это правильно. В любом регионе России существуют организации, которые профессионально и в рамках законов предоставляют такие услуги. Конечно – это немалые расходы, но самостоятельное бурение в 80% случаев просто невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования. Мало у кого есть в хозяйстве «завалявшиеся» буровые установки и мощные насосы для промывки.

Узнать о видах водоносных скважин, технологиях их бурения можно из подробной статьи на нашем портале. Читаем: «Бурение скважины своими руками».

Какой вид скважины выбрать для водоснабжения участка?

Вода, добываемая из земли, может залегать на совершенно разной глубине. Естественно, что и химический состав ее может быть совершенно разный и степень пригодности для тех или иных целей тоже может отличаться. И от глубины также зависит выбор нужного насосного оборудования. Места залегания воды в земле называют водоносными горизонтами, которые бывают:

• На глубине примерно 4—5 метров от поверхности земли чаще всего может залегать так называемая верховодка. Такую воду еще могут называть «подшкурной». Степень ее присутствия сильно меняется в зависимости от сезона и от количества осадков. Эта вода не может «похвастаться» хорошим химическим составом и чистотой, так как фильтрацию грунтом не прошла. Использовать ее можно только в технических целях, но лучше не использовать вовсе. Для забора такой воды будет достаточно поверхностного насоса.

• Если опуститься ниже – на 7—10 метров от поверхности земли, то в этих слоях чаще всего залегают так называемые песчаные водяные горизонты. От верхнего слоя почвы песчаные горизонты чаще всего отделены слоем глины, которые являются водонепроницаемыми. И также на глубине может быть несколько водоносных песчаных горизонтов, которые отделены друг от друга «прокладками» из глины. Эта вода прошла уже солидный слой грунта и поэтому степень ее очистки на голову выше, чем верховодки. Чаще всего такая вода подходит и для технический целей, и для внутреннего употребления, но очистка нужна в любом случае. Когда роют колодцы, то ориентируются чаще всего на эти слои. Скважины, которые предназначены для забора воды с этих слоев, называют абиссинскими или песчаными. Глубина залегания таких вод может быть от 7—10 метров и до 50 метров. Доставлять воду в дом с таких колодцев или скважин можно как поверхностными насосами, так и погружными.
• Если продолжать бурить еще на большую глубину, то, в конце концов, бур дойдет до слоя известняка, который достался по наследству еще с очень далеких времен, когда Земля была покрыта океанами. В этом слое обычно находятся полости, где вода находится под давлением, причем таким, что иногда она может фонтанировать из скважины. Такие воды называют артезианскими, по имени французской провинции Артуа, где их начали добывать еще в XII веке. Артезианские воды очень чистые, имеют богатый минеральный состав (иногда даже слишком богатый), они относятся к полезным ископаемым. Добыча артезианской воды обязательно должна лицензироваться. Такую воду после фильтрации можно смело использовать для питья и приготовления пищи, но для технических целей или полива – это будет расточительством ценных природных ресурсов. Артезианские скважины целесообразно использовать не для одного дома, а для нескольких, так как их ресурс часто превышает потребности. Учитывая значительную глубину залегания артезианских вод, чаще всего воду из них закачивают погружными насосами. Но в этом вопросе много зависит от того, под каким напором в скважину поступают артезианские воды. И выбор нужного оборудования лучше доверить специалистам.

Чаще всего целесообразно использовать для водоснабжения именно песчаные скважины, так как они дают воду нормального качества и в необходимом количестве. Как оценивают возможности скважины или колодца мы расскажем ниже.

Как оборудуют скважину?

Насосная станция скважины состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Чтобы понять, как ее правильно смонтировать, следует разобраться, из каких основных частей состоит скважина, как происходит забор воды с нее. Тогда легче будет понять, где лучше всего размещать оборудование и как организовать бесперебойное водоснабжение.

Что такое обсадная труба и оголовок?

После того как скважину пробурили, в нее помещают обсадную трубу. Это обязательный элемент для любой скважины. Чаще всего на скважинах, особенно глубоких, делают не одну обсадную трубу, а минимум две вложенные друг в друга. Внешняя труба предназначена для сопротивления подвижкам грунта, которые могут происходить по разным причинам, особенно в верхних слоях. Ее чаще всего делают из стали. Внутренняя же должна быть вытянута «в струнку» внутри стальной трубы под защитой «старшего брата». Ее задача взять воду и в нужном количестве и доставить потребителю. Внутреннюю трубу выгодней использовать полиэтиленовую, так как она и прочная, и не вступает ни в какие химические реакции с водой. Любое искривление ствола скважины под действием подвижек грунта приводит чаще всего к тому, что дорогие погружные насосы обрекаются на «пожизненное заключение». Если бы Земля могла выдать письменный отчет о том, сколько бесполезно имплантированных в ее теле скважин и насосов, то ни у кого бы, не возникло никаких сомнений в том, что добычей воды должны заниматься только специалисты.

В плотных глубинных грунтах, которым несвойственны какие-то движения, можно уже стальную внешнюю трубу не использовать, так как нужную прочность и герметичность обеспечат трубы из полиэтилена. Что же делают обсадные трубы?

• Прежде всего, обсадная труба препятствует обрушению стенок скважины, так как грунты на разных глубинах могут быть как плотными, так и зыбучими. Ее механическая прочность должна быть такой, чтобы в течение долгого времени обеспечивать неизменность геометрических размеров скважины. Обсадные трубы делают из металла или различных видов пластмасс. Самыми популярными сейчас являются трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления). Толщина стенок этой трубы начинается от 8 мм, а диаметры могут быть от 89 мм до 133 мм. С такими размерами, которым соответствует высокая механическая прочность, труба может прослужить 50 и более лет.
• В нижней части обсадной трубы в ее стенках делают перфорацию (ряд отверстий), которая позволяет воде с водоносного горизонта проникать в трубу. При этом кроме отверстий на трубе делают механический фильтр из нержавеющей сетки или специальной синтетической фильтрованной ткани, которые препятствуют проникновению в трубу ила и различных частиц. Эту часть трубы еще называют фильтровой зоной.

• Внутри обсадной трубы размещается оборудование, которое доставляет воду наверх. Это может быть или погружной насос, или приемная труба с эжектором (или без него). Диаметр обсадной трубы должен быть больше диаметра оборудования не менее, чем на 10 мм.
• Обсадная труба может проходить через разные водоносные слои. При этом она должна обеспечивать герметичность, чтобы воды из одного слоя не перемешивались с водами из другого слоя. Забор воды должен идти только со своего для этого предназначенного слоя, а от других труба должна быть изолирована. Стыки колен обсадной трубы обязательно герметизируют. Самое надежное соединение – это резьбовое. Обеспечить эти условия будет по силам только специалистам и только с применением предназначенных именно для этих целей труб.

• На обсадной трубе обязательно должен быть оголовок, который закрывает скважину от попадания каких-либо предметов, пыли и грязи. Кроме этого, через него проходит труба и кабель питания насоса. Сам насос также подвешивается на нужной глубине в скважине при помощи троса, закрепленного к оголовку. Герметичность, которую должен обеспечивать оголовок способствует повышению дебита скважины, так как убывающая вода создает разрежение в обсадной трубе.

Но обсадной трубы и оголовка на ней еще слишком мало, чтобы скважина могла выполнить все свои функции. К ней еще надо и подвести трубу, по которой вода будет поступать в дом, причем это надо сделать так, чтобы в зимнее время она не замерзала. Выход здесь один – трубу надо заложить в теплоизоляции и ниже глубины промерзания грунта и не лишним будет еще «на всякий пожарный» оснастить трубу греющим кабелем. Вот поэтому и редко можно увидеть «сиротливо торчащие» из земли обсадные трубы скважин с оголовками. Для реализации всех возможностей скважины оборудуют или адаптером, или кессоном.

Что такое адаптер скважины?

Адаптер скважины – это специальное устройство, которое предназначено для вывода водопроводной трубы через стенку обсадной трубы скважины. Размещают его на таком уровне, который должен быть ниже глубины промерзания грунта. Обычно это 1,2—2 метра от поверхности.

Адаптер состоит из двух разъемных частей – одна неподвижная, а другая подвижная. Неподвижную часть монтируют на боковой поверхности обсадной трубы. Для этого в ней вырезают круглое отверстие коронкой соответствующего диаметра, а затем вставляют изнутри трубы через резиновую прокладку резьбовой частью наружу. Для дюймового адаптера применяют коронку диаметром 44 мм, для 1 ¼ дюймового – 54 мм, а для двухдюймового – 73 мм. Снаружи обсадной трубы неподвижную часть также уплотняют резиновой прокладкой, затем надевают обжимное кольцо, которое фиксируют гайкой. Таким образом, эта часть адаптера, во-первых, надежно закреплена на боковой поверхности обсадной трубы, а во-вторых – это соединение надежно герметизировано прокладками. Сама неподвижная часть имеет кривизну поверхности с определенным радиусом, что позволяет внутренней части плотно прижаться к трубе. Обжимное кольцо также имеет кривизну поверхности, что позволяет ей «полуобнять» трубу снаружи. На резьбу неподвижной части после паковки накручивают соответствующий переходный фитинг с внутренней резьбой. Чаще всего для подключения используют трубы из полиэтилена высокой плотности (ПВП, HDPE), которые из-за особенностей технологии производства называют полиэтиленом низкого давления (ПНД). Но иногда для подключения применяют и полипропиленовые трубы, что вполне допустимо.

Подвижная часть адаптера вставляется в неподвижную через специальные пазы на ней. На подвижной части имеется специальный упор, фиксирующий соединение. На внутренней части этой детали имеется кольцевой паз, в который укладывается уплотнитель – резиновое кольцо. При соединении двух частей адаптера это кольцо герметизирует соединение. Соединение двух частей адаптера осуществляется очень плотно и с немалым усилием. Нижняя резьбовая часть подвижной части предназначена для подключения через переходной фитинг к трубе, идущую к насосу или эжектору. Верхняя часть тоже имеет такую же резьбу, но она тупиковая, не связанная с боковым проходом для воды. Назначение этого верхнего отверстия с внутренней резьбой – монтаж деталей. Из отрезка трубы изготавливается ключ, который помогает соединять или разъединять части адаптера.

Изготавливают адаптеры из различных материалов:

• Чаще всего в продаже можно встретить латунные адаптеры. Их цена сравнительно ниже, однако, их не рекомендуется применять для домашних скважин, так как из латуни может вымываться цинк, входящий в ее состав, от воздействия воды. Это может привести к «прикипанию» подвижной и неподвижной частей, что приводит к трудностям или невозможности разъединения. Срок службы латунных адаптеров не более 8—10 лет.
• Бронзовые адаптеры гораздо лучше, но и стоят они дороже. Срок их безупречной службы уже может составить 25 и более лет.
• Адаптеры из особого сплава DZR (его еще называют AMETAL®), который очень похож на латунь, но в состав введены особые компоненты, препятствуюшие вымыванию цинка. По строгим европейским номам, скважинные адаптеры из этого сплава разрешены без всяких ограничений в применении на питьевых водопроводах. Срок службы этих изделий в среднем 25 лет.
• Адаптеры из нержавеющей стали встречаются очень редко. Этой продукцией могут похвастаться очень известные производители из США: Harvard и Baker Срок службы у них очень большой 25—50 лет, но цена на них гораздо выше по вполне объяснимым причинам.

При покупке адаптера ни в коем случае не надо гнаться за низкой ценой, так как в этом случае велика вероятность того, что попадется дешевая подделка из Поднебесной. Преимущества и недостатки скважинных адаптеров будут рассмотрены ниже в сравнении с другим способом обустройства скважины – кессонами. А технология монтажа будет рассмотрена в отдельном разделе статьи.

Что такое кессон скважины?

Кессон – это специальное приспособление, которое предназначено для организации выхода обсадной трубы скважины ниже глубины промерзания грунта. Представляет он собой контейнер чаще цилиндрической формы, чем полностью оправдывает свое название, которое на французском языке означает ящик. Кессон выполняет ряд важных функций:

• Во-первых, кессон предотвращает замерзание водопровода, ведущего из обсадной трубы в дом. Так как его вкапывают в землю ниже глубина промерзания грунта, то трубам ничего не грозит. Кессон еще иногда и утепляют, чтобы полностью исключить влияние низких температур. Но специалисты этого делать не советуют, так как внутри кессона будет и так поддерживаться температура выше нуля, так как тепло Земли будет ее поддерживать. Единственное, что требует обязательного утепления – это крышка. Качественные кессоны имеют две крышки – наружную и внутреннюю. Пространство между ними утепляется, при этом добиваются плотного прилегания крышек. Этого вполне достаточно.
• Во-вторых, кессон защищает оголовок скважины от проникновения грунтовых вод. В скважину ничто и ни при каких условиях попадать не должно. Это достигается, прежде всего, герметичностью конструкции кессона, а также обеспечения надежного и герметичного стыка между обсадной трубой и днищем, а также выходами всех труб, и кабелей которые делают в боковых стенках или верхней плоскости.
• В-третьих, пространство внутри кессона позволяет разместить какое-то оборудование автономного водопровода. Это может быть насосная станция в сборе или отдельные ее составляющие. Например, внутри кессона можно поместить реле давления, распределительную коробку, в которой можно сделать электрическое подключение насоса. Если позволяет свободное место, то гидроаккумулятор и фильтр грубой механической очистки также могут находиться в кессоне. Бывает, что в доме мало места для размещения оборудования, поэтому хороший внутренний объем будет как нельзя более кстати.

• В-четвертых, если на участке предполагается несколько линий водопотребления, то лучшее место сделать нужные ответвления – это кессон. Например, одна основная труба ведет к дому, другая – ведет к отдельно стоящей бане, а третья труба идет к садовому крану. Очень часто в конструкциях металлических кессонов предусматривают патрубки с резьбой, уже вваренные в стенки. Это помогает добиться полной герметичности и сразу распределить воду на несколько потребителей.
• И, наконец, кессон выполняет еще и антивандальную функцию. Любой хозяин пожелает, чтобы дорогостоящее оборудование было закрыто от несанкционированного доступа, поэтому металлические кессоны делают с крышкой на петлях, которая может закрываться на замок. Кроме этого, можно и замаскировать люк кессона какими-либо элементами садового ландшафта.

В недавнем прошлом не было никакой альтернативы, кроме как, кессонам из железобетонных колец. Основной проблемой в эксплуатации таких конструкций – это герметизация дна и стыков колец, что удавалось далеко не всегда. Очень часто при сезонном подъеме грунтовых вод в них появлялась вода, что сильно затрудняло, а то и вовсе исключало возможность эксплуатации скважины. Да и монтаж таких конструкций сильно осложнен тем, что для этого требуется тяжелая техника и площадка для ее размещения. Но сейчас такие кессоны стали уже архаичными, а на смену пришли металлические и пластиковые изделия.

Главным достоинством уже готовых кессонов из пластика или металла является их полная герметичность, которой легко добиться, если их изготавливать в заводских условиях. Металлические изготавливают из листа стали минимальной толщины в 4 мм, причем сварка ведется двухсторонняя. Пластиковые кессоны же отливают сразу целиком путем процесса ротационного формования (ротоформования). Это обеспечивает монолитность конструкции и при правильном монтаже кессон будет герметичным. Толщина пластиковых кессонов начинается от 6 мм, но лучше выбирать не менее 10—12 мм.

О том, какие кессоны лучше – пластиковые или металлические, — идут постоянные споры как среди специалистов, так и среди хозяев участков. Кратко отметим достоинства и недостатки тех и других, предоставив право выбора самим хозяевам.

• Металлические кессоны, особенно круглой формы, прочнее, чем пластиковые, так как на их боковой поверхности всего один сварочный шов. Они имеют большую массу, поэтому при подъеме уровня грунтовых вод и сезонных подвижках грунтов им меньше свойственно выдавливание из почвы или всплывание.

• Все проходы труб через конструкцию металлического кессона очень легко сделать полностью герметичными. Для этого в нужных местах просто ввариваются патрубки или резьбовые муфты. А также в нужном месте вваривается вставка под устье обсадной трубы. Герметизации потребует только зазор между обсадной трубой скважины и металлической вставкой в кессоне.
• Металлические кессоны могут изготавливаться любых размеров под заказ. Обычно у компаний, которые профессионально занимаются бурением скважин, их обвязкой и установкой насосных станций уже есть в продаже готовые металлические кессоны разных типоразмеров, удовлетворяющих любые потребности. Для удобства обслуживания в них сразу может привариваться лестница и различные кронштейны для монтажа оборудования..
• Металлические кессоны дешевле, чем пластиковые тех же размеров. Даже самостоятельный монтаж металлического кессона занимает 2—3 дня, для него не нужна крупногабаритная специальная строительная техника.
• Главный недостаток металлических кессонов – это слабая сопротивляемость коррозии. Конечно, после изготовления кессоны обязательно обрабатываются специальными составами, а также рекомендуется снаружи их обклеить рулонной гидроизоляцией поверх антикоррозийных составов. Внутренняя часть кессонов обязательно грунтуется. В процессе эксплуатации надо строго следить за тем, чтобы внутрь не попадала вода от неплотных соединений труб и не образовывался конденсат. Кессон должен прочно закрываться и иметь утепленную крышку. В случае соблюдения всех этих мер, металлический кессон прослужит не менее 25—30 лет. Говорят, что существуют и кессоны из нержавеющей стали с большим сроком службы, которые, правда, никогда не удавалась увидеть вживую. Честно говоря, больше вживую хотелось бы посмотреть на «героя», купившего такой кессон.

Пластиковые кессоны также представлены в довольно широком модельном ряде от разных производителей. И очень часто выбирают именно их, так как достоинства их очевидны:

• Пластиковые кессоны делаются из полипропилена или полиэтилена высокой плотности. Полипропиленовые кессоны изготавливают методом диффузионной сварки, что обеспечивает их монолитность. Кроме этого, в полипропиленовые кессоны в нужные места по желанию заказчика могут ввариваться трубы для подключения воды, прохода кабеля питания насоса и размещения устья обсадной трубы скважины. В полиэтиленовые кессоны отливают ротоформованием. Трубы вварить в них не всегда технически возможно, поэтому используют специальные металлические ниппели для подключения труб снаружи и внутри кессона. А также могут использоваться специальные манжеты, которые в виде опций можно выбрать к любой модели.

• Для перевозки пластикового кессона достаточно прицепа для легкового автомобиля. Монтаж могут сделать два — три человека. Специальной техники также не надо.
• Пластиковым кессонам неведома проблема коррозии, срок службы их может составлять 50 и более лет.

Такой набор очевидных достоинств, казалось бы, должен полностью вытеснить металлические кессоны, но этого не происходит. Ведь и пластиковые кессоны также не лишены недостатков:

• Пластиковые кессоны стоят значительно дороже, чем металлические. Например, кессон из стали толщиной 4 мм, диаметром 1200 мм и высотой 2000 мм можно купить в среднем за 32 000 рублей. За пластиковый же с толщиной стенки в 8 мм и такими же размерами уже просят в среднем 48 000 рублей. Получается, что разница в цене примерно в 1,5 раза.
• Легкий вес пластиковых кессонов, кроме преимуществ, может оказать «медвежью услугу» при высоком уровне грунтовых вод и подвижках грунта. Они будут стремиться или всплыть, или выпучиваться из земли. Поэтому при установке таких кессонов обязательно делают армированное железобетонное основание, к которому их якорят. Дополнительно по бокам кессона обязательно делают обсыпку из цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 5, которая далее затвердевает и фиксирует его.

• Механическая прочность пластиковых кессонов ниже, чем у металлических. При поломке они ремонту практически не поддаются. Они очень требовательны к грамотному монтажу. Кроме этого, в пластиковых кессонах сложнее сделать герметичные выходы труб и электрического кабеля.

Нужную модель кессона выбирают уже по тому, какое именно оборудование планируется в него поместить. Если в нем будет только оголовок скважины и запорная арматура, то достаточно будет диаметра 1000 мм, а если планируется установка гидроаккумулятора большого объема фильтрующего оборудования, реле давления и другого, то диаметр уже должен быть не менее 1500 мм.

Кессон vs адаптер?

Наконец, пришло время определиться с выбором – кессон или скважинный адаптер следует применить в конкретных условиях? И здесь много зависит от того, где расположена сама скважина. Для того чтобы оценить тот или иной вариант, надо выработать модель идеальной скважины и места ее размещения, а потом уже сравнивать все варианты с эталоном. Другими словами, можно подойти к скважине с концепцией «сферического коня в вакууме».

В интернете на тематических форумах по строительству есть немало примеров размещения скважины прямо внутри дома. Конечно, не в жилых помещениях, а, например, в подвале или каком либо пристроенном помещении. Это может быть котельная, баня, кладовая, мастерская или другое помещение, где можно еще будет помимо скважины поместить нужное оборудование для ее обвязки. Такой подход приносит массу преимуществ:

• Так как скважина находится в помещении, то нет никакой нужды в кессоне, трубы не надо утеплять. Достаточно будет оголовка и насосной станции. Адаптер тоже не нужен, ведь трубу, ведущую от скважинного насоса не надо закапывать ниже уровня промерзания земли, так как пол подвала или цокольного этажа и так уже находится ниже этого уровня.
• Все насосное, фильтрующее, запорное, распределительное оборудование и автоматику можно также разместить в этом же помещении. Техническое обслуживание значительно упрощается. А также сильно усложняется несанкционированный доступ и к скважине, и к оборудованию.
• При необходимости, если дом не используется в холодный сезон, ценное оборудование легко демонтируется и вывозится на легковом автомобиле.

При таких очевидных преимуществах, и претензиях на идеальность, изложенных в рекламе некоторых организаций, которые занимаются бурением в домах, еще и стоит узнать о мнениях людей, решившихся на такой шаг. Некоторые хозяева, судя по сообщениям форумов, сделали скважину еще на этапе строительства, а кто-то нашел возможность пробурить уже в готовом доме. Отзывы о таком решении совершенно разные. У кого-то в течение нескольких лет «полет нормальный», зато у тех, кто сталкивается с проблемами, вывод однозначен – никогда в жизни не размещайте скважину в доме! Все технические работы по промывке скважины, замене оборудования будут сильно осложнены и даже невозможны.

Если еще проанализировать «полеты» успешных скважин у реальных людей, а не фотогеничных моделей с ярких рекламных проспектов, то становится ясно, что скважину лучше размещать возле дома, на расстоянии не менее 5—10 метров от фундамента, в котором заранее сделать гильзы для прохода всех коммуникаций. А каким образом обвязать скважину – кессоном или адаптером, — здесь мнения разделяются примерно 50/50. Не будем «лоббировать» интересы той или иной «фракции», а просто приведем сводную таблицу, где отметим сильные и слабые стороны того или иного подхода.

Показатель	Скважинный адаптер	Кессон на скважину
Средняя стоимость	3 000—7 000 руб.	Металлический кессон H=2000 мм, D=1200 мм, толщина 4 мм – 32 000 руб.
Пластиковый кессон H=2000 мм, D=1200 мм, толщина 8 мм – 48 000 руб.
Средняя стоимость монтажа (вместе с земляными работами)	7 000—10 000 руб.	Для обоих видов кессонов 17 000—20 000 руб.
Итого по стоимости:	10 000—17 000 руб.	Для металлических кессонов – 49 000—52 000 руб.
Для пластиковых кессонов – 65 000—68 000 руб.
Сложность монтажа	Требуется малый объем земляных работ. Монтаж выполняется за 2—3 часа самостоятельно.	Требуется большой объем земляных работ. Для монтажа металлического кессона в котлован требуется подъемная техника. Монтаж делается за 2—3 дня. Самостоятельно выполнить монтаж невозможно.
Максимальная глубина монтажа насоса	70 м.	Без ограничений.
Срок службы	Для латунных – 5—10 лет, для бронзовых, из сплава EZR и нержавеющей стали – 15—25 лет.	Для металлических кессонов – 20—30 лет, для пластиковых до 50 лет.
Требования к техническому обслуживанию	Каждые несколько лет (3—5 лет) требуется замена резиновых уплотнений. Это связано с земляными работами.	Для металлических – периодическая очистка возможных очагов коррозии и грунтовка. Это проводится во внутреннем пространстве и не требует земляных работ.
Доступность технического обслуживания трубных соединений, монтажа и демонтажа оборудования	Для замены прокладок неподвижной части требуется откапывание. Для замены уплотнительного кольца подвижной части и обслуживания насоса достаточно при помощи ключа извлечь деталь и насос из устья обсадной трубы.	При грамотном монтаже внешние соединения не требуют обслуживания на всем протяжении срока службы. Доступна ревизия всех внутренних соединений, демонтаж и монтаж любого оборудования в любой удобный момент.
Материал изготовления	Латунь, бронза, EZR-сплав, нержавеющая сталь.	Металлические кессоны сварены из листовой стали, покрытой антикоррозийной мастикой. Могут оклеиваться рулонной гидроизоляцией. Пластиковые кессоны сделаны из полипропилена или ПНД. Могут оборудоваться металлопластиковыми ребрами жесткости.
Масса конструкции	Около 1 кг.	Металлические около 300 кг, пластиковые 80—100 кг.
Влияние грунтовых вод	При нарушении герметичности резиновых уплотнений неподвижной части адаптера возможно попадание грунтовых вод в скважину.	При неправильном монтаже грунтовые воды могут спровоцировать всплытие кессона.

После сравнения характеристик выбор должен целиком принадлежать хозяину участка. Понятно, что все организации, занимающиеся бурением, будут активно пропагандировать только кессоны, так как на их продаже и монтаже они очень хорошо зарабатывают. Наше мнение таково – дом постоянного проживания лучше оборудовать кессоном. А скважину дачного дома, где хозяева появляются периодически и только в теплый сезон, лучше оборудовать адаптером. Причем еще желательно замаскировать оголовок скважины каким-либо способом. Так будет создана полная иллюзия того, что скважины никакой и нет.

Что такое дебит скважины и как он должен влиять на характеристики насосных станций?

Дебит скважины – это характеристика, которая показывает, какой максимальный объем воды может выдать скважина за определенный период времени. Он может измеряться в л/мин, м³/час и м³/сутки. Этот показатель невозможно определить заранее путем расчетов, так как он должен вычисляться путем замеров на уже готовой скважине. Все организации, которые профессионально и давно занимаются бурением, накапливают статистические данные о том, какая скважина, какой глубины, в каком конкретном районе, какой имеют дебит. Такая статистика позволяет с очень высокой вероятностью заранее оценить ожидаемый дебит, но все показатели, которые будут вписаны в паспорт скважины, оцениваются только испытаниями. Это является очень весомым аргументом в пользу того, что бурением должны заниматься только специалисты.

После того как скважина пробурена, в нее помещена обсадная труба и специалисты убедились в том, что вода в ней на расчетной глубине пошла, должна последовать ее промывка. Для этого воду откачивают до тех пор, пока она не пойдет визуально чистой и прозрачной. Это может занять довольно продолжительное время и для этого применяют специальное насосное оборудование, которое не сильно требовательно к чистоте воды. Читатели согласятся наверняка с тем, что для таких целей очень жалко использовать новые насосы, сияющие своим «девственным» великолепием.

После того, как откачана вся грязная вода и пошла хорошая и на цвет, и на вкус, скважину надо оставить в полном покое минимум на сутки. За это время произойдет очень много интересных вещей, которые надо впоследствии исследовать. В это время, пока скважина находится в покое, можно рассчитать какое количество воды требуется для дома, чтобы впоследствии выбрать нужную насосную станцию.

Расчет водопотребления частного дома

Любая скважина, оборудованная насосной станцией должна выдать воды столько, сколько будет необходимо для гигиенических нужд всех домочадцев, для приготовления пищи, а также для полива и технических целей. Количество воды зависит от многих факторов: от количества точек водоразбора, от количества жильцов дома, от конкретного прибора, которому для работы нужна вода. Разумеется, что для разных домов потребность в воде будет отличаться друг от друга. Поэтому вводится понятие – водопотребление, которое необходимо рассчитывать.

Существует много методик расчета водопотребления. Одни ориентированы на количество жильцов, другие на площадь дома и участка, третьи на виды и количество конкретных приборов, потребляющих воду. Мы предлагаем рассчитывать водопотребление именно по количеству точек водоразбора, и еще вдобавок учитывать какой расход воды имеет каждая отдельная точка. Такая методика дает наиболее точный результат, да еще и с запасом, который, как известно, из пословицы, «карман не тянет».

Для начала представим таблицу, в которой показаны показатели ориентировочного расхода воды для разных ее потребителей. Расход показан в литрах в секунду.

Точка водопотребления	Изображение	Ориентировочный расход, л/с (литров в секунду)
Смеситель умывальника в ванной		0.1
Смеситель с душем для ванной		0.25
Ванная с гидромассажем (джакузи)		0.3
Сливной бачок унитаза		0.1
Биде		0.1
Смеситель кухонной мойки		0.15
Душевая кабина обычная		0.25
Душевая кабина с гидромассажем		0.3
Стиральная машина-автомат		0.3
Посудомоечная машина		0.2
Кран для хозяйственных нужд (полив участка, уборка, помывка автомобиля и т. д.)		0.3

Самый большой расход воды называют пиковым. Предполагается, что все точки работают одновременно, однако, в реальной жизни это маловероятно, поэтому учеными была разработана формула пикового расхода:

Qmax=(Q1+Q2+…Qn)*Kn, где:

• Qmax – пиковое водопотребление;
• Q1+Q2+…Qn – сумма ориентировочных расходов всех точек водопотребления, учитывающая тип и количество;
• Kn – корректирующий коэффициент, учитывающий влияние на общий расход всех точек водопотребления, независимо от их вида.

Коэффициент Kn легко найти из следующей зависимости:

Kn=1/√(n-1), где:

• n – Общее количество точек водопотребления.

Теперь мы предлагаем читателям нашего портала воспользоваться удобным калькулятором, который позволит оценить пиковый расход воды.

Калькулятор расчета пикового расхода воды в доме

Этим калькулятором очень легко пользоваться – просто надо выбрать нужный прибор, потребляющий воду, указать их количество и нажать кнопку «Рассчитать пиковое водопотребление».

Калькулятор расчета пикового водопотребления частного дома
Введите последовательно запрашиваемые исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать пиковое водопотребление»

Смеситель умывальника

Один

Два

Три

Четыре

Смеситель с душем ванной

Нет

Один

Два

Ванна с гидромассажем (джакузи)

Нет

Одна

Две

Унитаз

Один

Два

Три

Биде

Нет

Одно

Два

Смеситель кухонной мойки

Один

Два

Душевая кабина

Нет

Одна

Две

Душевая кабина с гидромассажем

Нет

Одна

Две

Стиральная машина-автомат

Нет

Одна

Две

Посудомоечная машина

Нет

Одна

Две

Кран для хозяйственных нужд

Один

Два

Три

Этот результат далее пригодится при выборе насосной станции. В частности, именно по нему выбирают производительность насоса.

Как замеряют дебит скважины?

После того как скважина пробурена, промыта и отстоялась, специалисты должны измерить ее дебит. Мы настаиваем на том, что дебит должен замеряться, а не просто вписываться в паспорт скважины. Конечно, все организации, которые ведут бурение, накапливают статистические данные о дебите скважин в разных районах и на разных глубинах. Они заранее знают, что может выдать скважина и очень часто эти ожидания подтверждаются. Но хозяева должны строго отследить, чтобы процесс испытаний был пройден не только на бумаге, а на самом деле, так сказать — «в реале». Именно поэтому мы намерены рассказать нашим читателям, как проводятся эти самые испытания. При желании их можно и провести самостоятельно.

Вода в скважине, после того как выполнено бурение и промывка, устанавливается на определенном уровне. Он зависит от внутрипластового давления воды. Этот уровень будет повышаться до тех пор, пока давление столба воды в скважине плюс атмосферное давление, не уравновесит внутрипластовое давление. Этот уровень воды в скважине, которую не «беспокоят» насосами называют статическим уровнем. Этот уровень не зависит от диаметра скважины, так как всем читателям наверняка известно, из школьного курса физики, что давление столба воды нисколько не зависит от диаметра этого самого столба, а только от его высоты. Получается, что в колодце диаметром 1 метр, пробуренном, к примеру, на глубину 25 метров будет тот же статический уровень, что и в скважине диаметром 15 см, той же глубиной и в том же месте. Замеряют статический уровень очень просто: берут шнур с грузом и опускают его до дна скважины. Потом вытаскивают его и измеряют длину сухой части. Можно еще опускать шнур до всплеска, но на глубоких скважинах этого сделать не удастся. Специалисты-буровики для этого используют специальные датчики, ну а в быту их использовать нет никакого смысла.

Самым лучшим бытовым способом замера уровня воды в скважине является шнур с грузом и поплавком. В качестве груза можно использовать обычную гайку, а поплавком может послужить обычная пробка от шампанского. Но не пластиковая, а именно из пробки. Грузик надо подобрать такой массы, чтобы он не топил пробку. Опуская такой измерительный инструмент в скважину очень легко отследить момент, когда натяжение шнура ослабеет. Это свидетельствует о том, что пробка достигла водной поверхности. По длине шнура можно определить уровень. Для этого можно предварительно нанести цветные метки, по которым можно судить об уровне не вытаскивая измерительный инструмент из скважины.

Несмотря на такое название, статический уровень не является величиной постоянной. Он зависит от многих факторов: от характеристик водоносного слоя, давления в нем, от сезона, от количества осадков, которые выпали в определенный период, от атмосферного давления  даже от фаз Луны. Также статический уровень зависит от того, насколько интенсивно с этого слоя идет отбор воды. Например, если пробурена скважина и в ней замерили статический уровень, а потом невдалеке у соседей пробурили и активно используют скважину на этот же водоносный горизонт. Может вполне оказаться, что расстояние от поверхности земли до уровня воды в скважине увеличится, что на самом деле будет означать уменьшение на эту же величину столба воды. Специалисты рекомендуют замерять статический уровень в конце теплого сезона, когда выпало малое количество осадков.

Для вычисления дебита в скважину опускают насос с известной производительностью. Разумеется, она должна быть не меньше, чем потребность в воде, которую мы вычислили при помощи калькулятора. Насос подвешивают на такой высоте, чтобы он находился не менее 3—6 метров от дна скважины, так как турбулентные потоки, созданные насосом, могут поднять со дня частицы песка. Это ведет к очень быстрому износу оборудования.

После включения насоса вода из скважины будет откачиваться, что, естественно, приведет к понижению уровня. Но тогда баланс нарушится, так как меньший по высоте столб воды уже не будет уравновешивать давление водоносного слоя. Это приведет к тому, что через фильтрованную зону в скважину начнет активно поступать вода. И если возможности скважины (дебит) не меньше, чем производительность насоса, то вода в ней установится на определенном уровне, который, конечно, будет ниже статического. Его называют динамическим уровнем. Понятно, что этот показатель сильно зависит от производительности насоса и дебита скважины. Чем более производительный насос и чем меньший дебит, тем динамический уровень будет ниже. Измеряют динамический уровень точно так же, как и статический, но только делают это при работающем насосе.

Теперь о самом интересном – как замерить дебит? Для его определения используют следующую зависимость:

DT = (V/(Hдин—Hст))*Нв, где:

• DT – дебит, измеряемый в м³/час;
• V – объем откачиваемой воды из скважины за час, по сути – это производительность насоса;
• Hдин – динамический уровень в метрах, измеренный от поверхности земли, до уровня воды в скважине при работающем насосе;
• Hст – статический уровень в метрах, измеренный в состоянии покоя от поверхности земли до уровня воды;
• Нв – высота столба воды, которую определяют от дна скважины до статического уровня. По сути это глубина скважины минус статический уровень.

Приведем пример расчета дебита. Допустим есть скважина, общая глубина которой 60 метров. При этом статический уровень установился на отметке 40 метров от поверхности земли, то есть Hст=40 метров, а высота водного столба Нв=60-40=20 метров. В скважину поместили насос производительностью V=3 м³/час на высоте 6 метров от дна скважины. И включили его на то время, при котором динамический уровень стабилизируется и перестанет расти. Обычно при испытаниях насосу дают времени поработать не менее часа. Пусть в нашем примере установился динамический уровень на отметке Hдин=47 метров. Можно уже вычислить дебит по ранее приведенной формуле:

DT =(3/(47-40))*20=8,57 м³/час.

На этот уровень вполне можно ориентироваться, если дебит будет превышать пиковую потребность воды. Именно результаты таких испытаний и приводят в паспорте скважины. Посмотрим на него на рисунке (он увеличивается при клике).

В паспорте указано все необходимое для дальнейшей эксплуатации скважины: ее глубина, диаметр и материал обсадных труб, положение водоприемной части, статический и динамический уровень воды, марка используемого при испытаниях насоса,  его производительность. Главное в этом документе – это то, какие рекомендации дают специалисты по подбору насоса. В указанном документе видно, что рекомендуется использовать насосы с производительностью не более 4 м³/час. Это достаточно большой показатель, который легко обеспечит потребности в воде. Если в калькулятор расчета пикового потребления внести максимально возможные исходные данные, то она будет на уровне 3,82 м³/час. Еще очень важный показатель – это глубина погружения насоса. Она должна быть такой, чтобы даже при динамическом уровне насос был «укрыт» сверху не менее чем метровым слоем воды, а лучше и больше. Особенность работы скважинных насосов такова, что вода должна сама под собственным давлением попадать на крыльчатку. Поэтому все рекомендации, которые записывают специалисты в паспорт скважины следует неукоснительно выполнять.

Такой методики расчета возможностей скважины – дебита, в принципе достаточно для большинства случаев. Но для более точного расчета надо узнать что может «выдать» скважина при разном насосном оборудовании, с разной производительностью. Для этого существует другая методика, в которой вначале рассчитывают удельный дебит. Что это такое? Для его измерения используют два насоса с разной производительностью. Находится этот показатель по следующей формуле:

Dуд = (V2—V1)/(h2—h1), где:

• Dуд – удельный дебит, который также измеряется в м³/час;
• V2 – объем воды перекачанной насосом с большей производительностью за какое-то время. В принципе – это производительность насоса в м³/час;
• V1 – производительность второго насоса (меньшая) в м³/час;
• h2 – падение уровня воды в скважине при втором водозаборе в метрах. Этот показатель можно вычислить как разницу статического и динамического уровней h2= Hдин2—Hст.
• h1 – падение уровня воды при первом водозаборе: h1= Hдин1—Hст.

Удельный дебит отражает, сколько выдает воды скважина при падении уровня в ней на один метр.

Из формулы видно как проводится замер удельного дебита. Вначале в скважине измеряют статический уровень. Затем устанавливают насос с меньшей производительностью и откачивают воду до тех пор, пока не установится динамический уровень Hдин1. Его фиксируют, затем первый насос извлекают и дают скважине отстояться до тех пор, пока статический уровень не придет в свою норму. Далее идет тестовый забор из скважины насосом с большей производительностью и опять воду качают, пока не установится динамический уровень Hдин2. После этого уже можно приступать к расчетам. Сделаем расчеты на примере уже знакомой нам скважины. Первый отбор воды: V1=3 м³/час, Hст=40 м, Hдин1=47 м, h1=47-40=7 м. Пусть второй забор будет производится насосом с производительностью V2=6 м³/час, статический уровень такой-же Hст=40 м, а динамический пусть установился на отметке Hдин2=55 м. Тогда h2=55-40=15 м. Находим удельный дебит:

Dуд = (6-3)/(15-7)=3/8=0,375 м³/час.

Теперь самое время вычислить реальный дебит скважины. Он находится по формуле:

DT = (Hф—Hст)*Dуд, где:

• Hф – расстояние от поверхности земли до начала фильтровой зоны. Этот показатель всегда должен указываться в паспорте скважины. В показанном выше паспорте фильтровая зона показана как водоприемная часть.
• Hст – статический уровень воды в скважине;
• Dуд – удельный дебит.

Опять вернемся к нашей скважине и произведем расчет. Примем, что Hф=57 м. Значит,

DT = (57-40)*0,375=6,375 м³/час.

Заметно, что реальный дебит, вычисленный по этой методике меньше, но он более точен.

У некоторых читателей может возникнуть вопрос – возможно ли самостоятельно точно замерить дебит скважины. Кстати эту процедуру специалисты рекомендуют проделывать хотя бы раз в год, а лучше чаще, так как характеристики скважины могут меняться. Может потребоваться корректировка положения насоса, да и производительность его с течением времени падает из-за естественного износа. Буровики после того как сдают скважину и сдают ее заказчику обычно дают гарантию не более, чем на три года. А после этого все операции со скважиной же будет производиться за счет хозяев. Отвечаем, что самостоятельно замерить реальный дебет вполне по силам каждому.

Что для этого необходимо? Прежде всего, надо иметь два насоса с разной производительностью, причем с разумной. Такие агрегаты, которые быстро осушат скважину, абсолютно не нужны. В этом вопросе надо ориентироваться на рассчитанный пиковый расход воды. Пусть один насос, – который мощнее, будет по производительности немного превышать расход, а другой – иметь ее меньше на 30—50%. Насосы нужны на короткое время, поэтому самым разумным будет иметь один свой, а другой одолжить на короткое время.

С замерами уровня воды в скважине никаких вопросов возникнуть не должно. Шнур и груз с поплавком все решает, но как быть с производительностью насосов? Не всегда, то, что написано в паспорте точно отражает реальность, тем более что насосы могут иметь износ. Но и здесь выход очень простой – производительность можно легко измерить. И для этого необязательно включать насос на час и измерять весь перекачанный объем воды. Достаточно иметь мерную емкость и секундомер. Для довольно точного замера достаточно иметь канистру на 10 или 20 литров, которые всегда найдутся в домашнем хозяйстве. Чтобы замерить производительность насоса в м³/час надо воспользоваться следующе зависимостью:

V = 3,6*Vэт/t, где:

• V – производительность насоса в м³/час;
• Vэт – объем эталонной емкости в литрах;
• t – время в секундах, при котором наполняется эталонная емкость при работающем насосе.

Например, в качестве эталонной емкости выбрана канистра на 20 литров. При работающем насосе она наполняется за 25 секунд. Тогда V = 3,6*20/25=2,88 м³/час. Вот так очень просто, а главное, и довольно точно можно измерить производительность любого насоса. Теперь предоставим в распоряжение читателей нашего портала удобный калькулятор, позволяющий рассчитать реальный дебит скважины.

Калькулятор расчета реального дебита скважины

С методикой испытаний читатели нашего портала уже знакомы, осталось их провести и внести в поля калькулятора данные испытаний. При внесении данных следует быть очень внимательным, так как любое некорректное введение данных может привести к неправильному результату. Например, если перепутать местами динамические уровни при разных производительностях насосов, то калькулятор выдаст вообще отрицательный результат.

Калькулятор расчета реального дебита скважины
Введите последовательно запрашиваемые исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать реальный дебит скважины»

Введите глубину скважины в метрах (от поверхности земли до ее дна)

Введите статический уровень воды Hст в метрах (от поверхности земли до уровня воды)

Введите положение фильтровой зоны обсадной трубы Hф в метрах (расстояние от поверхности земли до начала фильтровой зоны)

Данные замера производительности насосов

Выберите какого объема эталонная емкость Vэт в литрах

10 литров

20 литров

Введите за какое время в секундах t₁ наполнилась эталонная емкость при работе насоса с меньшей производительностью

Введите за какое время в секундах t₂ наполнилась эталонная емкость при работе насоса с большей производительностью

Данные испытания скважины

Введите какой установился динамический уровень в метрах Hдин1 при работе насоса с меньшей производительностью

Введите какой установился динамический уровень в метрах Hдин2 при работе насоса с большей производительностью

Из каких элементов состоит насосная станция для скважины?

Теперь мы уже научились определять потребность дома в воде, узнали, что такое скважина и как определяется ее способность выдавать воду в нужном количестве, научились рассчитывать реальный дебит. Настало время перейти к насосным станциям. Чтобы научиться их правильно выбирать для конкретных потребностей, надо узнать из каких, собственно, частей она состоит.

При слове насосная станция, у многих читателей возникнет стойкая ассоциация с компактными агрегатами, которые объединяют несколько приборов. Во многом это происходит благодаря тому огромному выбору насосных станций «все в одном», который можно наблюдать в любом приличном магазине, торгующем сантехникой. Такой подход оправдан в большинстве случаев, но бывает, что для целей бесперебойного водоснабжения выгоднее иметь раздельное размещение тех или иных приборов. Рассмотрим, из каких же основных элементов состоит насосная станция, а потом уже в каждом конкретном случае можно определиться, что именно нужно.

Насосы для скважины

Насосы для скважин, прежде всего, относятся к большому классу водоподъемных насосов, а они, в свою очередь, делятся на два основных вида:

• Поверхностные насосы. Их название уже много говорит само за себя. Несомненным их преимуществом является то, что они установлены либо в кессоне, либо в помещении, а значит, находятся в более мягких условиях эксплуатации. Это оборудование легко контролировать и обслуживать. Большинство насосных станций снабжено именно поверхностными насосами. Они имеют высокую производительность, создают нужный напор. Основным их недостатком является трудность поднятия воды даже с небольших глубин в 8—10 метров. Поэтому их оснащают специальными устройствами – эжекторами, которые позволяют «засосать» воду с больших глубин (до 40 метров при применении внешнего эжектора). Но такие схемы имеют низкий КПД и повышенное энергопотребление.
• Погружные насосы работают уже в толще воды в колодце или скважине. Они в отличие от поверхностных не «засасывают» воду, а толкают ее из глубины. Поэтому им вполне по силам поднять воду из скважины глубиной и 50, и даже 100 метров. Эти насосы имеют наиболее высокий КПД, хороший напор и производительность. Габариты их таковы, что они способны поместиться даже в узкую скважину. Широкий модельный ряд погружных насосов разных производителей позволяет подобрать насос под любые потребности и для любой скважины.

Более подробно рассказывать о насосах в рамках этой статьи мы не видим никакого смысла, так как на нашем портале есть очень хорошие материалы по насосному оборудованию для водоснабжения дома и участка, где можно получить развернутую и полную информацию. Кроме этого в этих статьях размещены удобные калькуляторы, которые позволяют облегчить читателям «муки выбора» нужного оборудования. Предлагаем к прочтению:

1. Погружные насосы для скважин. Технические характеристики и цены.

2. Как выбрать насосную станцию.

3. Как выбрать насос для скважины.

Гидроаккумулятор системы водоснабжения

Любая современная система автономного водоснабжения частного дома просто обязана оборудоваться гидроаккумулятором. И компактные насосные станции всегда имеют в своем комплекте это полезное устройство хотя бы минимального объема в 5 литров (этого мало). Для чего же он нужен?

Гидроаккумулятор часто еще называют гидроресивером, напорным, мембранным или расширительным баком, что «выдает» его свойства и предназначение:

• Гидроаккумуляторы необходимы для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
• В гидроаккумуляторе накапливается определенный запас воды, который позволяет работать сантехническим приборам без частого включения насосов. Это особенно актуально для скважинных погружных насосов. Также при отключении электроэнергии гидроаккумулятор всегда «подстрахует» тем количеством воды, которое он в себе вмещает.
• Гидроаккумулятор спасает систему водоснабжения от гидроударов, которые могут возникнуть от включения насосов, от резкого закрытия смесителей (особенно рычажных), кранов и электромагнитных клапанов сантехнических приборов. Это продлевает срок службы всего оборудования.

Устроен гидроаккумулятор очень просто, точно так же как и расширительный бак системы отопления (экспанзомат). Герметичная емкость разделена на две камеры: воздушную и водяную. Разделение производится мембраной из EPDM – бутилкаучука, который отличается и прочностью и эластичностью. Она в большинстве гидроаккумуляторов может меняться через съемный фланец, что является весомым преимуществом, так как самая дорогостоящая деталь – это герметичный металлический корпус из эмалированной или даже нержавеющей стали.

На корпусе гидроаккумулятора имеется воздушный ниппель, через который обычным автомобильным насосом в него закачивается воздух с давлением предустановки, которое рекомендуется делать на 10% меньше, чем давление включения насоса. Вода из системы поступает через фланец, на котором есть резьбовое соединение для подключения трубопровода. Пока давление воды будет больше, мембрана будет запускать в ее в бак, одновременно растягиваясь и сжимая воздух. Как только давление воды в системе достигнет определенного уровня, реле давления (о нем немного подробнее ниже) отключит насос. В баке останется некоторый запас воды, причем под давлением. При водоразборе с каких либо точек вода из бака убывает, давление в нем падает и когда достигнет нижней границы, реле давления опять включит насос. Циклы эти повторяются.

Очевидно, что чем больше будет объем гидроаккумулятора, тем больший объем воды будет находиться под рабочим давлением в запасе, и тем реже будет включаться насос. Это сильно продлевает срок службы недешевых насосов, особенно скважинных. В их паспортах обычно указывается, какое максимальное количество циклов включения-выключения насоса рекомендует производитель. Превышать этот показатель не рекомендуется, так как это обречет хозяев стать частым и периодичным клиентом продавцов насосов. Чем реже будет включаться насос – тем лучше.

Расчет объема гидроаккумулятора насосной станции

Нередко бывает, что этот важный вопрос хозяева загородной недвижимости стараются опустить, понадеявшись на то, что в готовой насосной станции все уже предусмотрено и гидроаккумулятора в ее комплекте хватит. Не спорим, такое нередко бывает, но очень часто приходится жертвовать какими-то важными характеристиками в пользу компактности. Это вполне оправдано тогда, когда насосная станция используется только в дачном доме и только в теплый сезон. Тогда компактность очень пригодится, так как в нужный момент станция отключается и увозится в багажнике легкового автомобиля.

А теперь представим ситуацию, если компактный агрегат с гидроаккумулятором объемом в 5 литров установлен в доме, где есть душевая, стиральная машина-автомат, кухонная мойка и другие потребители воды, которые могут работать одновременно. И вот в вечернее время решили запустить стирку, и кто-то решил еще сходить в душ. Гидроаккумулятор быстро опустошается, так как душ потребляет примерно 0,25 л/сек воды, что за минуту составит 15 л/мин. Срабатывает реле давления и включается насос. От этого свет в доме на мгновение моргает, так как асинхронные двигатели насоса в момент пуска потребляют в несколько раз большие токи, чем рабочие. Насос очень быстро доводит давление в баке до требуемого, а затем опять через короткое время включается, что опять ведет к морганию света. Обмотки статора насоса не успевают охлаждаться и в итоге – через очень короткое время насос просто сгорает, хотя нагрузка на него в плане производительности была небольшая. И в этом случае виноват не «плохой» насос, а неправильно подобранный гидроаккумулятор. То есть его объем необходимо именно рассчитывать.

Рассчитать требуемую емкость гидроаккумулятора можно по двум основным показателям: по производительности насоса и по пиковому расходу. Так как в предыдущих разделах мы уже научились подсчитывать пиковый расход и даже имеем удобный калькулятор для этого, то почему бы им и не воспользоваться.

Объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения рассчитывается по следующей формуле:

Vб=16,5*(Qmax*Pmax*Pmin)/(N*(Pmax—Pmin)*Pprec), где:

• Vб – объем бака гидроаккумулятора в литрах.
• Qmax – пиковое водопотребление в литрах в минуту. Если расчет ведется по насосу, то за этот показатель принимают производительность насоса.
• Pmax – давление отключения насоса. Оно определяется настройками реле давления.
• Pmin – давления включения насоса. Также определяется настройками реле давления.
• N – количество разрешенных производителем насоса циклов его включения и отключения. Обычно указывается в паспорте прибора.
• Pprec – давление воздуха в пустом баке гидроаккумулятора. Его рекомендуют делать на 10% меньше, чем давление включения насоса Pmin.

Приведем пример расчета. Пусть Qmax=32 л/мин, Pmax=3,5 бар, Pmin=2,2 бар, N=20 (не более 20 включений в час), Pprec=2,2-10%≈2 бар. Подставляем цифры в формулу и находим требуемый объем:

Vб=16,5*(32*3,5*2,2)/(20*(3,5-2,2)*2)=16,5*246,4/52=78,2 л.

Получается, что для такой системы автономного водоснабжения требуется гидроаккумулятор объемом не менее 78,2 литров. Из имеющегося ряда моделей подбирается ближайший по объему в сторону увеличения. Например, гидроаккумулятор Aquamotor, объемом 80 л, горизонтальный, который можно приобрести примерно за 4 500 рублей.

Калькулятор расчета необходимого объема гидроаккумулятора

Если у нас появляется возможность автоматизировать процесс какого-то расчета, то мы обязательно делаем это. Такова политика портала stroyday.ru. И, конечно, расчет объема бака гидроаккумулятора для автономного водопровода дома мы не обошли вниманием. Представляем читателям в абсолютно безвозмездное пользование калькулятор, который ведет расчет по показанной выше зависимости. Пользоваться им очень просто.

Калькулятор расчета необходимого объема гидроаккумулятора
Введите последовательно запрашиваемые исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать необходимый объем гидроаккумулятора»

Введите значение пикового водопотребления Qmax в л/мин (литрах в минуту)

Введите значение давления отключения насоса Pmax, бар

Введите значение давления включения насоса Pmin, бар

Введите рекомендуемое производителем максимальное количество включений насоса в час N

Давление воздуха в пустом баке гидроаккумулятора Pprec вычисляется автоматически как Pmin-10%, бар

Этими данными обязательно следует руководствоваться при выборе модели гидроаккумулятора. Можно также при помощи калькулятора проверять приглянувшиеся насосные станции на соответствие объема, входящего в комплект гидроаккумулятора, нужным потребностям водопотребления.

Реле давления для насосной станции

Еще одной из важнейших составных частей любой насосной станции является реле давления. Именно это очень полезное устройство и отвечает за включение и отключение насоса, когда давление в системе автономного водоснабжения выходит за допустимые рамки. Реле давления устанавливают обычно в непосредственной близости от гидроаккумулятора, поэтому иногда его называют реле гидроаккумулятора. Для подключения обычно используют пятиходовой штуцер, два вывода которого предназначены для входа и выхода воды, один – для подключения гидроаккумулятора, один – для подключения по воде самого реле давления и один – для манометра. Такой способ подключения считается наиболее удачным и легкореализуемым.

Реле давления бывают электромеханическими или электронными. Наибольшее распространение получили электромеханические реле давления из-за того, что они надежные и недорогие, хотя и требуют более сложной настройки. В таких реле главным исполнительным механизмом является мембрана, на которую воздействует давление в водопроводе. Под его действием мембрана воздействует на исполнительный механизм, который замыкает или размыкает контакты включения насоса. Этот механизм имеет регулировки, при помощи которых можно выставить нужные давления, при которых он будет включаться или отключаться.

Существуют еще и электронные реле давления, где контроль над ним ведут специальные датчики. Такие устройства более просты в регулировке, более надежны, но и более дорогие. Кроме контроля над давлением электронные реле еще могут совмещать себе и функцию защиты от сухого хода насоса.

При выборе реле давления лучше всего ориентироваться на модели из среднего ценового диапазона. В «топе» цен находятся тоже очень хорошие устройства, но существует немного необоснованная переплата за бренд. С виду абсолютно такие же и внешне, и по конструкции реле из низшего ценового диапазона далее проявляют себя не с лучшей стороны, так как применяемые материалы уже другие. Особенно это касается электрической контактной группы.

Кроме этого, на насосных станциях могут устанавливаться и другие элементы системы автоматики. К ним можно отнести:

• Реле сухого хода. Эти устройства очень похожи на реле давления. Отличие в том, что они срабатывают при сильном понижении давления в системе – еще ниже, чем давление включения насоса на реле давления. Это чаще всего свидетельствует о том, что в системе воздух или сильно засорены входные фильтры насоса. Эти устройства используются чаще всего из-за их простоты и доступной цены. На их корпусе есть кнопка принудительного включения, которая нужна при первоначальном запуске системы, пока насос не накачает нужное для работы реле давление.

• Датчики сухого хода могут иметь непосредственный контакт с водой. К таким относятся поплавковые, электродные или емкостные датчики. Кроме этого сухой ход могут отслеживать и другие датчики. Они реагируют на изменение силы тока в работающем насосе, но их используют очень редко, так как имеются сложности их настройки и регулировки.
• Датчики протока – позволяют работать насосу только тогда, когда есть движение воды в трубе. Их используют вместе со схемами задержки по времени, так как от начала работы насоса до движения воды в трубе, где расположен датчик, может пройти несколько секунд. Бывает, что их объединяют вместе с реле давления и называют такое совместное устройство, как блок управления насосом.
• Устройства плавного пуска – очень полезные приборы, которые позволяют минимизировать высокие пусковые токи, возникающие при старте асинхронных электродвигателей насосов. При этом насос обороты набирает постепенно, нет резких скачков давления. При этом в скважине не происходит разрушение фильтров в перфорированной части обсадной трубы. Бывает, что эти устройство конструктивно объединяют в один блок управления вместе с реле давления, датчиком протока и даже с небольшим аккумулирующим баком.
• Преобразователи частоты – это самые «продвинутые» устройства в управлении насосами. Как известно, частотой вращения асинхронных двигателей можно управлять только изменяя количество пар полюсов и частоту питающего переменного напряжения. Преобразователи частоты могут плавно изменять производительность насоса в зависимости от потребностей, что экономит электроэнергию и позволяет избежать гидроударов даже без аккумулирующего бака. Широкое применение таких «чудо-девайсов» останавливает только очень высокая цена.

 

Кроме этого, в насосных станциях применяется еще всякая запорная арматура, обратные клапаны, фильтры механической очистки, различные фитинги и трубы, — в общем, тех элементов, которые свойственны любой сантехнической системе. Поэтому рассматривать их в рамках этой статьи нет никакого смысла.

Насосная станция для скважин. Средние цены и инструкция по установке

Краткий обзор некоторых моделей насосных станций и комплектуюших

Рассмотрим, что же нам предлагает рынок в плане как насосных станций в сборе, так и с оборудованием по отдельности для самостоятельной сборки. Честно говоря, это задача не из легких, так как выбор огромен. Но мы попробуем сделать выборку разного оборудования, с разными характеристиками, из разных магазинов. Чтобы картина была более или менее ясна, сведем все эти данные в таблицу.

Изображение	Наименование, производитель	Основные характеристики, описание	Средняя цена (по состоянию на апрель 2017 г)
Насосные станции или комплекты скважинного оборудования
	Поверхностная автоматическая насосная станция Джамбо 50/28 Ч-18. Производитель «Джилекс», Россия.	Материал корпуса насоса – чугун;	6 900 руб.
Присоединительный размер – 1″;
Расход (производительность) – 50 л/мин (3 м³/час);
Напор – 28 м;
Потребляемая мощность – 500 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 9 м;
Объем гидроаккумулятора – 18 л;
Вес – 15,1 кг.
	Поверхностная автоматическая насосная станция Джамбо 70/50 Н-24Н. Производитель «Джилекс», Россия.	Материал корпуса насоса — нержавеющая сталь;	13 500 руб.
Присоединительный размер — 1″;
Расход (производительность) – 70 л/мин (4,2 м³/час);
Напор – 50 м;
Потребляемая мощность – 1100 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 9 м;
Объем гидроаккумулятора из нержавеющей стали – 50 л;
Вес – 19,3 кг.
	Поверхностная автоматическая насосная станция на основе вихревого насоса QB AUTO QB 60-5. Производитель UNIPUMP, Россия.	Присоединительный размер – 1”;	6 200 руб.
Максимальная производительность – 30 л/мин (1.8 м³/час);
Максимальный напор – 35 м;
Потребляемая мощность – 370 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 5 м;
Объем гидроаккумулятора – 5 л.
	Поверхностная автоматическая насосная станция с внешним эжектором AUTO DP 750-50. Производитель UNIPUMP, Россия.	Присоединительный размер – 1”;	15 500 руб.
Максимальная производительность – 40 л/мин (2,4 м³/час);
Максимальный напор – 40 м;
Потребляемая мощность – 750 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 20 м;
Объем гидроаккумулятора – 50 л.
	Поверхностная автоматическая насосная станция NSS 1000/45S. Производитель WWQ, Китай.	Материал корпуса насоса — нержавеющая сталь;	15 500 руб.
Присоединительный размер — 1″;
Расход (производительность) – 80 л/мин (4,8 м³/час);
Напор – 45 м;
Потребляемая мощность – 1000 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 8 м;
Объем гидроаккумулятора из нержавеющей стали – 24 л.
	Поверхностная автоматическая насосная станция JPB 5 бак 60 литров. Производитель GRUNDFOS, Дания.	Материал корпуса насоса — нержавеющая сталь;	28 900 руб.
Присоединительный размер – 1”;
Максимальная производительность – 58 л/мин (3,48 м³/час);
Максимальный напор – 40 м;
Потребляемая мощность – 775 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 8 м;
Объем гидроаккумулятора – 60 л.
	Поверхностная автоматическая насосная станция AUTO AMH-125-6S бак 50 литров. Производитель AQUARIO, Италия.	Материал корпуса насоса и крыльчатки — нержавеющая сталь;	26 000 руб.
Присоединительный размер – 1”;
Максимальная производительность – 105 л/мин (6,3 м³/час);
Максимальный напор – 55 м;
Потребляемая мощность – 1450 Вт;
Макс. Глубина всасывания – 8 м;
Объем гидроаккумулятора – 50 л.
	Система интеллектуального водоснабжения на базе погружного насоса Водомет ПРОФ 55/90 Дом. Производитель «Джилекс», Россия.	Тип насоса – погружной скважинный центробежный;	23 000 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Дополнительные функции системы:
·          F01 – защита от перегрева;
·          F02 – защита от сухого хода;
·          F03 – плавный пуск.
Максимальный напор – 90 м;
Максимальный расход (производительность) – 55 л/мин (3,3 м³/час);
Глубина погружения под воду – 30 метров;
Длина кабеля идущего в комплекте 50 м;
Потребляемая мощность – 1200 Вт;
Количество ступеней у насоса – 12;
Присоединительный размер – 1”;
Диаметр насоса – 98 мм (можно использовать в скважинах диаметром от 110 мм);
Объем гидроаккумулятора из эмалированной стали – 50 л.
	Система интеллектуального водоснабжения на базе погружного насоса Водомет ПРОФ Частотник 110/75-Ч. Производитель «Джилекс», Россия.	Тип насоса – погружной скважинный центробежный;	35 000 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Дополнительные функции системы:
·          F01 – защита от сухого хода;
·          F02 – защита от перегрузки;
·          F03 – защита по напряжению;
·          F04 – защита от неисправности датчика давления;
·          F05 – защита от перегрева;
·          F06 – защита от неисправности модуля частотного преобразователя.
Максимальный напор – 75 м;
Максимальный расход (производительность) – 110 л/мин (6,6 м³/час);
Глубина погружения под воду – 30 м;
Длина кабеля в комплекте – 70 м;
Потребляемая мощность – 2200 Вт;
Количество ступеней – 10;
Присоединительный размер – 1 ¼”;
Диаметр насоса – 98 мм (можно использовать в скважинах диаметром от 110 мм);
Объем гидроаккумулятора из эмалированной стали – 24 л.
	Комплект скважинного оборудования SQE 5-70. Производитель GRUNDFOS, Дания. В комплект входит насос с кабелем, блок управления (CU 301), датчик давления, манометр и гидроаккумулятор объемом 8 л.	Тип насоса – погружной скважинный центробежный;	131 000 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Номинальный расход (производительность) – 5 м³/час (максимальный 7,35 м³/час);
Номинальный напор – 73 м (максимальный 106 м);
Номинальная мощность – 1,85 кВт;
Длина кабеля в комплекте – 40 м;
Присоединительный размер – 1 1/2”;
Количество ступеней – 6;
Объем гидроаккумулятора – 8 л.
·          Встроенная защита от сухого хода;
·          Функция плавного пуска;
·          Встроенная защита электродвигателя;
·          Интеллектуальное частотное регулирование расхода путем изменения частоты вращения;
·          Полностью электронное управление;
·          Дистанционная связь.
Скважинные насосы
	Скважинный насос Wilo TWU 4-0207-C. Производитель WILO, Германия.	Тип насоса: погружной скважинный центробежный;	22 000 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Максимальная производительность – 3,6 м³/час;
Максимальный напор – 42 м;
Диаметр насоса – 98 мм;
Присоединительный размер – 1 ¼ “.
	Скважинный насос 4BLOСKm 2/13. Производитель PEDROLLO, Италия.	Тип насоса: погружной скважинный центробежный;	22 900 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Максимальная производительность – 3,6 м³/час;
Максимальный напор – 86 м;
Мощность – 750 Вт;
Присоединительный размер – 1 ¼ “.
	Скважинный насос Вихрь СН-60 68/3/7. Родина бренда «ВИХРЬ» — Россия, страна изготовления – Китай.	Тип насоса: погружной скважинный центробежный;	9 100 руб.
Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь;
Максимальная производительность – 50 л/мин (3,0 м³/час);
Номинальный напор – 50 м;
Мощность – 800 Вт;
Диаметр насоса – 75 мм;
Присоединительный размер – 1“.
Автоматика для насосных станций
	Реле давления РДМ-5. Производитель «Джилекс». Россия.	Порог регулировки давления – 0,5—4,8 бар;	900 руб.
Мощность подключаемого насоса – до 1,5 кВт.
	Реле давления Heisscraft FF-4-8. Страна-производитель – Германия.	Порог регулировки давления – 0,5—8 бар;	4 200 руб.
Мощность подключаемого насоса – до 1,5 кВт.
	Датчик сухого хода LP/3 ITALTECNICA. Страна-производитель – Италия.	Рабочий диапазон давлений – 0,5—2,8 бар;	600 руб.
Максимальный коммутируемый ток 16 A.
	Блок управления насосом ТУРБИ. Производитель «Акваробот», Россия.	Максимально допустимый поток воды – 100 л/мин;	1100 руб.
Мощность подключаемого насоса – до 1,5 кВт;
Предельно допустимое давление – 6 бар;
Минимальная чувствительность датчика потока – 2 л/мин.
	Реле давления-автомат BRIO 2000-M. Производитель ITALTECNICA, Италия.	Параметры электрической сети – 220 В, 50 Гц;	2 700 руб.
Максимальный коммутируемый ток – 12 А;
Диапазон регулировки давления включения насоса – 1—3,5 бар;
Максимальное рабочее давление – 10 бар;
Время задержки срабатывания от сухого хода – 7—15 сек;
Присоединительные размеры – 1”.
	Частотный преобразователь SIRIO ENTRY 230. Производитель ITALTECNICA, Италия.	Параметры электрической сети 220 В, 50 Гц;	25 800 руб.
Максимальное энергопотребление – 1,5 кВт;
Максимальное рабочее давление – 8 бар;
Максимальная скорость потока – 150 л/мин (9 м³/час);
Диапазон регулировки рабочей точки – 1,5—7 бар;
Диапазон регулировки начального давления – 1—6,7 бар;
Диапазон частотной модуляции 25—50 Гц;
Присоединительные размеры – 1 ¼ ”.
Гидроаккумуляторы
	Гидроаккумулятор горизонтальный UNIPRESS 24 л. Страна-производитель – Россия.	Подключение – 1”;	1 900 руб.
Объем гидроресивера – 24 л;
Давление предустановки – 1,5 бар;
Максимальное рабочее давление – 6 бар.
	Гидроаккумулятор горизонтальный UNIPRESS 24 л из нержавеющей стали. Страна-производитель – Россия.	Подключение – 1”;	4 300 руб.
Объем гидроресивера – 24 л;
Давление предустановки – 1,5 бар;
Максимальное рабочее давление – 6 бар.
	Гидроаккумулятор горизонтальный UNIPRESS 50 л. Страна-производитель – Россия.	Подключение – 1”;	3 000 руб.
Объем гидроресивера – 50 л;
Давление предустановки – 1,5 бар;
Максимальное рабочее давление – 6 бар.
	Гидроаккумулятор вертикальный UNIPRESS 100 л. Страна-производитель – Россия.	Подключение – 1”;	5 500 руб.
Объем гидроресивера – 50 л;
Давление предустановки – 1,5 бар;
Максимальное рабочее давление – 6 бар.

Этой небольшой выборки насосного оборудования для скважин вполне достаточно, чтобы понять основные моменты:

• Насосные в станции в сборе обходятся дешевле, если все оборудование покупать по отдельности, но не всегда их можно применить. Например, если глубина скважины превышает 8—10 м.
• Насосные станции с внешним эжектором лучше не использовать, так как постоянная циркуляция воды в эжекторе отнимает много энергии. Лучше руководствоваться простым правилом, если скважина глубже 10 м, значит выбор за погружным скважинным насосом.
• Насосы и станции лучших мировых производителей стоят существенно дороже, но они того стоят!
• По эксплуатационным характеристикам лучшая автоматика насоса – это частотный преобразователь, но за эти же деньги можно несколько раз сменить реле насоса и датчик сухого хода, да еще разок и гидроаккумулятор. Лучше дождаться того времени, когда они сильно подешевеют.
• При выборе насосного оборудования надо прежде всего руководствоваться потребностями в воде и возможностями скважины. Не стоит приобретать насосы с большим запасом по мощности и производительности.

Монтаж насосной станции

После закупки всего необходимого оборудования для обвязки скважины и сборки насосных станций можно приступать к монтажу. Мы в этой главе нашей статьи рассмотрим наиболее трудный вариант монтажа – когда все составляющие насосной станции надо собирать самостоятельно. Для подключения же компактных агрегатов надо только внимательно ознакомиться с инструкцией. Приведем для примера рисунок. На нем показана насосная станция и все элементы, которые необходимы для ее подключения. По нашему мнению, в этом случае все предельно ясно.

Для монтажа понадобится хороший набор и сантехнического, и слесарного инструмента, а также расходные материалы: лен, герметизирующая паста, фум-лента (кому нравится с ней работать), пластиковые хомуты и другие. Каждый случай индивидуален, поэтому сложно абсолютно все предусмотреть заранее. Представим процесс в виде таблицы.

Миниатюра	Описание процесса
	Вначале надо узнать оборудована ли конкретная модель погружного насоса обратным клапаном? Если да, то ставить дополнительно другой не надо – это ухудшит характеристики насоса. Если нет, то через ниппель соответствующих диаметров обязательно с паковкой резьбовых соединений монтируется обратный клапан, стрелка которого должна быть направлена вверх.
	Скважинные насосы подключаются ПНД трубами диаметром 32 мм. Для этого нужно применить переходной фитинг с ПНД трубы 32 мм на внешнюю резьбу в 1”. Фитинг для подключения насоса лучше применить латунный, как более надежный. Насосы имеют подключение с резьбой 1” или 1,25”. При необходимости перехода с 1,25” на 1” применяют соответствующую футорку. После паковки соединения скручивают.
	Для «подвешивания» насоса в скважине одной трубы недостаточно, поэтому применяют трос из нержавеющей стали или стальной в оплетке из ПВХ. Для крепления троса на насосе специально предусмотрены два «уха», поэтому обязательно его надо продеть через оба так, чтобы свободный загнутый конец смотрел вверх.
	Свободный конец троса вместе с основным зажимают в специальном зажиме с болтами из нержавеющей стали. Если такового нет, то после монтажа зажим обматывают двумя слоями изоленты.
	К насосу подключается ПНД труба. Для этого она вначале обрезается строго перпендикулярно специальными ножницами, затем в ее торец внутрь вставляется гильза, а на сам трубу надеваются в следующей последовательности детали: гайка, обжимное кольцо, прижимное кольцо, резиновое уплотнительное кольцо.
	Труба вставляется в фитинг до упора, а затем все детали сдвигаются внутрь него в обратной последовательности: резиновое уплотнительное кольцо, прижимное кольцо, обжимное кольцо и только потом накручивается и затягивается гайка. На этом этапе надо быть особо внимательным, так как после того как насос будет помещен в скважину, исправить что-то будет очень трудно.
	Если насос не комплектуется цельным отрезком кабеля нужной длины, то его придется наращивать при помощи специальных муфт, которые всегда продаются там же, где и насосное оборудование. Муфты бывают или заливными, или термоусадочными. Для наращивания надо обязательно их применять согласно прилагаемой инструкции и никогда не использовать для этих целей изоленту.
	Далее кабель, труба и трос растягиваются в одну линию, и начинается их фиксация при помощи пластиковых хомутов. Кабель и трос лучше фиксировать на трубе отдельно, так как при опускании насоса в скважину могут возникнуть механические напряжения, которые порвут хомуты. Поэтому кабелю дают немного слабины и начинают фиксировать его плотно к трубе хомутами на расстоянии 20—30 см на первых 1,5—2 метрах трубы. Трос же фиксируют, не затягивая хомуты, чтобы он мог перемещаться под ними., так как они нужны больше для транспортировки насоса с трубой к скважине.
	Далее кабель уже можно крепить к трубе через 1—1,5 метра, а трос не фиксировать вообще. Очень удобно для фиксации положения трубы кабеля и троса использовать специальные пластиковые разрезные кольца, которые подгоняются под любой диаметр обсадной трубы. Они позволяют центрировать насос и свободно проходить и кабелю, и тросу.
	Перед тем, как начинать опускать насос в скважину надо подготовить оголовок обсадной трубы. Лучше применять герметичные оголовки из металла. Для этого вначале обсадная труба, если существует такая необходимость, обрезается до нужного уровня.
	На обсадную трубу надевается нижняя часть оголовка, а затем уплотнительное кольцо.
	Так как насос должен быть подвешен именно на тросе, то он растягивается в прямую линию и именно на нем делается отметка глубины. Из троса делается петля, за которую он будет подвешиваться к металлическому кольцу оголовка через карабин.
	После этого в проходной фитинг оголовка пропускают ПНД трубу от насоса, трос натягивают, затем отмеряют нужную ее длину с запасом 15—20 см и обрезают.
	Кабель пропускается через предназначенное для него отверстие с сальником в оголовке, оставляется нужная длина с запасом и он обрезается. Начинается процесс опускания насоса в скважину. Опускать нужно медленно с помощником, держать за трос только руками в рабочих перчатках. Перед тем, как труба будет входить в обсадную трубу, ее протирают от загрязнений.
	После того, как насос «подвешен» на нужной высоте, на обсадную трубу монтируют оголовок и затягивают все болты крепления. Перед тем, как делать подключение трубопровода к системе водоснабжения дома, насос включают по временной схеме и из скважины откачивают такое количество воды, пока она не будет визуально чистой. Рекомендуется прокачать как минимум 3—5 кубических метров воды.
	После прокачки можно приступать к монтажу всего остального оборудования, которое кроме насоса должно входить в состав насосной станции. Как известно, оборудование может монтироваться в кессоне, но если радом расположен дом, то лучше смонтировать все в нем. Для прокладки трубопровода к дому на ПНД трубу от насоса надевают и затягивают угловое зажимное колено с поворотом на 90°. О том, как работать с ПНД трубами, в конце статьи размещено видео.
	От колена прокладывают ПНД трубу 32 мм до того места, где будет монтироваться оборудование. На другом конце трубы применяют уже переходную муфту с трубы 32 мм на внешнюю резьбу (папу) в 1”. Но пока соединения с трубой лучше не делать, так как надо вначале определиться с местом размещения автоматики насосной станции. Самым объемной и тяжелой ее деталью является бак гидроаккумулятора. Поэтому мы предлагаем монтировать автоматику насосной станции именно на нем не применяя никакие настенные кронштейны. А сборку узла начинать именно с муфтового перехода 32-ой ПНД трубы на внешнюю резьбу 1”.
	На муфту 1” накручивают фильтр грубой механической очистки («косой» фильтр), имеющий с обеих сторон внутреннюю резьбу 1” (мама). Резьбовое соединение обязательно надо загерметизировать (запаковать). Лучше всего для этого подходит лен и паста. О том, как это делать правильно, есть тематическое видео в конце статьи. Паковке должны подвергаться все резьбовые соединения, кроме быстроразъемных с накидными гайками («американками»).
	Если в воде из скважины присутствует большое количество песка и других частиц, то применение «косого» фильтра будет нецелесообразно. Он будет очень быстро засоряться и «вводить в заблуждение» автоматику. Лучшим выходом будет применение механического фильтра-отстойника с прозрачной колбой и функцией обратной промывки.
	С другой стороны «косого» (или другого) фильтра вкручивается сгон-американка с внешней резьбой (папой). Соединение также пакуется.
	С другой стороны в американку вкручивается специальный фитинг для автоматики насосов, который за свое количество выходов называют «пятерник». Первый «пятерник» предназначен для размещения датчика «сухого хода»
	Так как в первом «пятернике» не будет подключения гидроаккумулятора, то в нижнее отверстие с внутренней резьбой 1” вкручивается соответствующая латунная заглушка.
	Также на этом «пятернике» необязательно использовать манометр, для которого предназначено отверстие с внутренней резьбой в ¼”. Можно вкрутить соответствующую заглушку, а можно и «завалявшийся» манометр (как на фото).
	В первый «пятерник» вкручивается основной – второй, а затем в его отверстие с ¼” внутренней резьбой монтируется основной рабочий манометр.
	На внешнюю резьбу ¼” первого «пятерника» накручивается реле (датчик) сухого хода. В этих устройствах у одних производителей предусмотрена накидная гайка, тогда как у других приходится крутить сам датчик.
	Далее на внешнюю резьбу ¼” второго «пятерника» накручивается реле давления при помощи накидной гайки. Дюймовое отверстие с внутренней резьбой предназначено для американки, при помощи которой впоследствии весь узел автоматики насоса будет смонтирован на гидроаккумулятор.
	В принципе весь узел автоматики, включающий два «пятерника», реле сухого хода и реле давления уже собран. Осталось только его смонтировать на месте – на гидроаккумуляторе. К входу подвести трубу ПНД 32 мм, а с выхода перейти на те трубы, которые будут использоваться в водопроводе дома.
	Для перехода на другие трубы можно просто применить переходную муфту, но лучше применить разъемное соединение – американку и еще установить запорную арматуру, которая в случае необходимости «отсечет» водопровод дома от насосной станции. И лучшим выходом будет применить шаровой кран с американкой. Причем, кран не обязательно уже применять дюймовый, а хватит «с головой» ¾”. Для перехода вначале выходное отверстие второго «пятерника» вначале вкручивают футорку (переход с внутренней резьбы 1” на внутреннюю ¾”). Далее уже в футорку вкручивают шаровой кран с американкой.
	Для перехода на полипропиленовую трубу потребуется переходная муфта, которая с одной стороны имеет внешнюю резьбу ¾”, а с другой предназначен для сварки с трубой внешним диаметром 25 мм. Если в водопроводе дома будут использоваться другие трубы, то применяют соответствующий им фитинг.
	На этом «полномочия» насосной станции заканчиваются, так как она приняла воду из скважины, создала запас с нужным напором и строго следит за рабочим давлением во всем водопроводе. Далее вода передается уже системе фильтрации, с которой должен начинаться любой приличный водопровод.
	Если посмотреть со стороны на предварительно собранный узел автоматики насосной станции, то видно, что любой его элемент может легко обслуживаться и при необходимости демонтироваться, так как все подключения сделаны через разъемные соединения.
	Осталось только через американку и запорную арматуру подключить готовый уже блок автоматики к гидроаккумулятору. Затем подвести входную ПНД трубу и смонтировать полипропиленовую на выходе. Самым последним шагом будет подключение насоса и сети 220 В к группе автоматики насосной станции. Это сложности никогда не вызывает, так как и насос, и реле давления, и реле сухого хода в своих паспортах имеют легко читаемые принципиальные схемы.

Мы намеренно показали в таблице при описании процесса самостоятельной сборки насосной станции процесс именно в таком виде, когда просто одну деталь скручивают с другой не применяя вначале никаких герметиков. Мы, конечно, упомянули о них и указали на источники, где о паковке сантехнических соединений говорят очень подробно и очень хорошо. Но все равно не показали. Показали процесс как игру в детский конструктор: хочешь — собрал, а хочешь – разобрал. Этому есть очень простое объяснение.

Если посмотреть на работу сантехника-профессионала, то вначале любой из них будет, как ребенок скручивать и раскручивать сложные узлы без паковки. И при этом еще считать количество оборотов, на которое закручиваются те или иные детали. И могут даже ставить «таинственные» метки при этом. Мы предлагаем нашим читателям делать точно так же, а не стараться сразу «рваться в бой». Если нет опыта, то лучше купить «горстку» копеечных фитингов и потренироваться на них. Ошибки поначалу будут всегда, но лучше их совершать под контролем и без дорогих последствий. А тот момент, когда уже пора приступать к серьезной работе каждый почувствует сам. Лишь бы было желание учиться, и не было боязни делать ошибки.

Видео: Как рассчитать размер гидроаккумулятора?

Видео: Как самому обвязать скважину?

Видео: Какой вид автоматики выбрать для насоса?

Видео: Как уплотнить резьбу льном?

Заключение

Мы надеемся, что читатели нашего портала поняли, что покупка самой «элитной» насосной станции не то, что может не улучшить проблемы с водоснабжением, а, может, и многократно ухудшить. В жизни иногда бывает, что блестящий Grundfos, за который выложили кучу денег, большую часть своей «карьеры» вынужден сидеть на «скамейке запасных». В это время трудяга «Джилекс», купленный на сэкономленную пенсию, может уже несколько лет радовать своих хозяев своей безотказностью.

Даже выбор и покупка насосной станции для скважины – это сложная инженерная задача, которая должна учитывать несколько очень важных вещей, которые мы поставим в порядке приоритета:

• Во-первых – это потребность в воде.
• Во-вторых – это возможности скважины.
• И, наконец – это возможности оборудования.

Если все эти три пункта будут в гармонии, то проблем не будет. Даже если скважина не сможет «выдать» столько, сколько желает человек, то и этому можно найти хорошее инженерное решение. Мы надеемся, что помогли читателям ответить на какие-то вопросы о водоснабжении и насосных станциях. И еще раз напоминаем, что все мы должны быть счастливы, что живем в такой стране, где население не испытывает недостатка в пресной воде.